На какой раствор класть плиты перекрытия?

Как правильно класть плиты перекрытия

На какой раствор класть плиты перекрытия?

При строительстве жилого дома вам придется столкнуться с проблемой укладки перекрытия. При строительстве кирпичных, бетонных или каменных зданий, как правило, используются железобетонные перекрытия, которые отличаются своей прочностью и долговечностью, огнеупорностью и ровными полами, однако имеют при этом большую массу. Поэтому такие плиты перекрытия (описание) могут быть уложены только с помощью специального стрелкового крана.

Железобетонные перекрытия имеют большую массу, поэтому их укладку производят с помощью стрелкового крана.

Инструменты и материалы

Чтобы положить перекрытия, вам, кроме крана, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • компрессорная станция;
  • электросварочный аппарат;
  • молотки;
  • подмостки;
  • уровни,
  • кельмы;
  • ножовки;
  • ломы;
  • отбойные молотки;
  • емкость для замешивания раствора;
  • опалубка;
  • арматура;
  • раствор бетона;
  • плиты перекрытия.

Техника безопасности

Укладка перекрытия может начинаться только после того, как все строители будут ознакомлены с техникой безопасности.

Перед началом укладки, необходимо ознакомить всех строителей с техникой безопасности.

Прежде всего, все краны, подъемные механизмы и прочее оборудование, необходимое для того, чтобы выполнить монтаж перекрытия, должно быть исправным. Класть перекрытия и выполнять связанные с этим работы могут только квалифицированные специалисты, которые прошли плановый медицинский осмотр и которым исполнилось 18 лет.

Рабочие, которые ложат без лесов, должны надевать нескользящую обувь и страховочные пояса. Сварщикам и крановщикам необходимо пройти соответствующую подготовку, после которой выдаются специальные удостоверения. Запрещается поднимать плиты, которые не имеют монтажных петель. Очистка конструкций от грязи проводится до подъема на объект. Запрещено пребывание людей на оборудовании и конструкциях во время перемещения последних.

Плиты кладут в зоне, изолированной специальными переносными ограждениями, т.е. необходимо обязательно установить заметное ограждение. Расстроповка конструкций при погрузке/загрузке может выполняться только после проверки на устойчивость, а при установке – исключительно после закрепления. На подмостках и лесах можно только собирать, подгонять и укладывать конструкции.

Нельзя выполнять монтаж перекрытия и прочие высотные работы в туманную погоду, гололедицу, грозу.

Монтажные работы по устройству последующих ярусов здания проводятся исключительно после того, как будут закреплены конструкции предыдущего яруса.

Монтаж по устройству последующих ярусов проводят только после закрепления конструкций предыдущего.

Монтаж перекрытия выполняется на высоте с применением специальной техники, и это нужно обязательно учитывать во время работы. Подъем и укладывание осуществляется с использованием автокрана. Перекрытие укладывается на раствор, поэтому в течение 10-20 минут конструкцию можно без проблем передвигать ломом, пока они не займут требуемое положение.

Очень важно создать максимально комфортные условия при монтаже. К примеру, посуду со строительным раствором можно поднять на первое установленное перекрытие, чтобы постоянно не спускаться за ним вниз. Этот же раствор используется для заливки рустов. Такие на первый взгляд незначительные моменты очень часто забирают немало сил и времени и мешают продуктивно укладывать плиты.

Перекрытие фундамента

Перед тем как положить перекрытия, поверхность фундамента необходимо выровнять. Перед тем как перекрыть фундамент здания плитами, обязательно убедитесь в том, что все углы основания располагаются на одной горизонтальной ровной плоскости. Чтобы проверить фундамент на ровность, можно использовать уровень. Фундамент выравнивается цементным раствором.

Также необходимо правильно подготовить фундамент для перекрытия. Следующий этап – подготовка так называемой постели, слоя цементно-песчаного раствора высотой 20-50 мм.

Подготовка постели: слой цемента заливают на предварительно уложенную на фундамент арматурную сетку.

Сначала локально на фундамент можно уложить кладочную арматурную сетку, после чего на нее быстро залить слой цемента требуемой высоты. Удобнее всего будет залить и выровнять постель с помощью пары деревянных брусков. Их укладывают по наружным сторонам стены и убирают непосредственно перед тем, как собираются перекрыть фундамент.

Далее наступает наиболее ответственный момент процедуры – необходимо положить железобетонные плиты на подготовленный фундамент. Положит плиты можно только с помощью крана, т.к. в зависимости от габаритов конструкция может весить до нескольких тонн.

Укладывать нужно строго горизонтально и ровно. Чтобы проверить, насколько качественно фундамент перекрыт, каждый элемент необходимо проверить уровнем.

Очень важно правильно выполнить монтаж перекрытия на фундамент. Они должны опираться лишь на две стены, причем не длинными, а короткими сторонами. Это делается только для исключения вероятности смещения перекрытия, в случае если фундамент даст неравномерную осадку.

Перекрытия должны не полностью заходить на стену, а всего на 10-13 см. Это зависит от того, как устроен фундамент. Подобное расположение перекрытия позволяет уменьшить процент теплопотерь во время эксплуатации дома, т.к. появится возможность залить (утеплить) щели.

Для того чтобы фундамент был действительно надежно перекрыт плитами и конструкция представляла собой единое целое, элементы перекрытия связываются жесткими арматурными плитами. Каждая такая петля должна соединят лишь две соседние и крепится с помощью сварки. Как правило, для такой стяжки используют арматурный прут диаметром от 8 мм.

Для такой работы лучше всего подойдет катанка класса А1, т.к. она при предельных нагрузках не ломается, а растягивается. Один конец прута приваривают к монтажной петле перекрытия, второй – точно к такой же петле соседней плиты. Рекомендуется выполнить монтаж анкеров на наружные стены.

В итоге получается очень прочная и надежная конструкция.

http://youtu.be/A7iB-h–fiI

Следующий этап – обработка стыков и зазоров. На данном этапе монтажа кран и прочая спецтехника вам уже не понадобятся, т.к. работа предстоит не столько тяжелая, сколько просто требующая внимания и времени. Сначала нужно выложить слой кирпича по периметру стен.

Именно кирпич обеспечит дальнейшую защиту строения от потерь тепла и придаст фасаду цельность.

Затем между железобетонными плитами и кирпичной кладкой укладывается слой теплоизоляционного материала, к примеру, минераловатной или цементно-стружечной плиты либо разного рода комплексных материалов: стирозола, изолона, пенофола и т.д

После прокладки коммуникаций выполняется обработка и внутренних щелей и зазоров. Узкие зазоры нужно проложить паклей и залить бетоном. Если же щель будет очень широкой, между перекрытиями устраивают монолитный участок, укладывают арматуру, под перекрытием сооружают опалубку и щель заливают бетоном.

Особенности и рекомендации

Расчет по установке перекрытий необходимо сделать до укладки фундамента, на этапе проектирования.

Логично, что монтаж, выполняемый с точным следованием классической технологии, дает возможность получить вполне приемлемый результат, однако для того, чтобы монтаж элементов перекрытия проходил максимально эффективно, рационально и правильно,  необходимо обратить внимание на ряд организационных моментов.

Прежде всего, перед тем как заказывать железобетонные конструкции, нужно вычертить подробный план установки перекрытий с указанием всех размеров.

Подобная схема поможет не только правильно определить количество и размеры всех требуемых для перекрытия элементов, но и даст возможность выбрать наиболее подходящий способ их размещения с учетом нужных зазоров, заходов на стену и других нюансов. Хотя лучше сделать все эти расчеты еще на этапе проектирования, до укладки фундамента.

Читайте также  Как делать раствор для штукатурки стен?

Заказывать железобетонные конструкции лучше всего заблаговременно, к примеру, за несколько недель или даже за пару месяцев до предполагаемого монтажа. Дело в том, что производители стараются не занимать склады готовыми изделиями, а сразу продавать их, так что, скорее всего, в наличии не будет ни нужного количества, ни подходящего размера перекрытий.

Подумать о порядке разгрузки железобетонных конструкций и методе их хранения тоже лучше заблаговременно. Удобнее всего, если перекрытия будут пронумерованы. Лучше положить конструкции таким образом, чтобы их можно было использовать по порядку и не передвигать с места на место, отыскивая в штабеле требуемый элемент.

Что же касается хранения, то складировать нужно на специально подготовленном основании – двух высоких подпорках, на которые конструкция будет опираться узкими сторонами. Лучше, чтобы все плиты в штабеле были в горизонтальном положении, а между ними присутствовали деревянные рейки. При этом рейки всех уровней обязательно должны быть расположены друг под другом, иначе плиты могут попросту потрескаться и прийти в негодность, не дождавшись монтажа.

Заделка стыков и торцов

Для обеспечения надежного сцепления, выемки заливают бетоном.

Очень важный момент – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон двух соседних плит. Чтобы получить цельное и прочное перекрытие, все русты необходимо обязательно залить раствором. Круглопустотные имеют специальные замки на боковых сторонах, выполненные в виде круглых выемок. При заливке рустов данные выемки заливают бетоном, обеспечивая надежное и качественное сцепление. Подобное сборное перекрытие работает почти как монолит.

Среди железобетонных вполне могут попасться бракованные экземпляры с неправильно сделанными боковыми сторонами с замками. При соединении между собой выемка окажется внизу, в то время как вверху конструкции плотно стыкуются друг с другом. Как можно догадаться, залить бетоном подобный руст на первый взгляд проблематично.

Однако на практике не все так сложно. Чтобы заделать бракованный руст, соседние плиты нужно стыковать не впритык, а с небольшим зазором в 2-3 см. Зазор нужно делать в верхней части перекрытия, где они могут стыковаться. С нижней их части по длине руста нужно подвязать деревянную доску – опалубку для заливки бетонного раствора.

Строительная смесь заливается в руст через верхний раствор.

После того как монтаж перекрытия будет завершен, необходимо заделать их торцы, чтобы защитить от промерзания. Если плита опирается на внешнюю стену, заделка торца также сократит потери тепла и не даст холоду попасть внутрь дома.

Заделка торца перекрытия необходима для защиты дома от промерзания.

Для заделки торцов железобетонных конструкций можно использовать один из следующих методов: заполнить пустоты труб минеральной ватой примерно на 20-30 см в глубину; закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, после чего заделать поверхность раствором; залить пустоты труб легким бетонным раствором на 12-25 см в глубину либо выполнить монтаж бетонных пробок; можно также вставить в отверстие забутовочный полуторный кирпич.

В некоторых случаях перекрытие располагается слишком близко к лицевой кладке. Если между ними не будет утеплителя, а торцы не будут заделаны, конструкция будет промерзать в холодную погоду, покрываясь льдом в помещении. Подобная плита будет источником холода в помещении, а при включенном отоплении на ее поверхности будет появляться «роса» из-за резкого температурного перепада.

Если в готовом доме уже имеются подобные плиты, можно решить проблему, не разбирая стены. Для этого с помощью перфоратора в промерзших трубах с нижней стороны проблемного перекрытия просверливается отверстие. В полученное отверстие нужно вставить трубку с наклоном к наружной стене, через которую следует задуть монтажную стену. При этом должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину около 10-20 см.

Она и будет выступать в качестве теплоизолятора.

http://youtu.be/auUgZAwXFvE

Заделывать торцы необходимо не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на капитальные внутренние стены. В соответствии со строительными нормами, торцы заделывают, начиная с третьего перекрытия и ниже.

К примеру, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между чердаком и вторым этажом, между вторым и первым этажами, между первым этажом и подвалом. В этом случае необходимо заделывать торцы в чердачном перекрытии для усиления конструкции, воспринимающей значительную нагрузку сверху.

Торцы следует залить бетонным раствором или же заложить полуторным кирпичом. Это удобнее и проще делать до того, как будет выполнен монтаж. Удачи!

Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/kak-pravilno-klast-plity-perekryti.html

Плиты перекрытия как укладывать

На какой раствор класть плиты перекрытия?

При любом этажном строительстве необходимы перекрытия, которые бывают 2-х типов: монолитные и плиты. Монолитные используются при небольшом строительстве из-за своего веса и определенных рисках во время строительства.

Схема монолитной плиты перекрытия.

Плиты в свою очередь универсально подходят для любого типа строительства из-за своих прочностных качеств и относительной легкости.

Есть 2 типа плит перекрытия — это железобетонные и пустотные.

Пустотные плиты перекрытия — это основной материал для перекрытий, который чаще всего используется. Железобетонные — это перегородки в особо сложных местах, где может собираться конденсат или возможны повреждения подобным образом. Каждая плита характеризуется своей маркой, где указана длина и ширина, как, к примеру, ПК32-10 обозначает 3200 мм в длину и 990 в ширину, тогда как последние 10 идут на обязательный зазор.

Схема конструкции монолитного перекрытия.

Процесс монтажа плиты — это особо регламентируемые СНиПом правила, т.к. при правильно организованном подходе не сможет возникнуть случаев, которые уже бывали.

Чтобы плита имела достаточную устойчивость и прочность ее надо правильно класть исключительно на несущие стены с заходом минимум 12 см, но никак не меньше.

Должно быть 4 точки опоры, чтоб плита не имела свободного хода, а если есть возможность, то укладка производится на раствор, что в свою очередь позволит идеально ее выровнять.

Временами при заливке фундамента или установке стен получается слишком большое расстояние, которое одним раствором уже компенсировать не получится даже при особом желании (при установке плит такие расстояния временами достигают 200 мм) и в этом случае укладывается кирпич, а оставшееся маленькое расстояние уже закрывается раствором.

Укладка пустотных плит

  1. Рубероид.
  2. Подъемный кран.
  3. Лом.
  4. Цементный раствор.
  5. Мастерок.

При строительстве дома с нуля на фундамент технология обязывает укладывать пустотные плиты. При их укладке правильно будет подкладывать гидроизолирующие материалы изначально, можно и сверху, но тогда эффект будет уже не тот.

Читайте также  Кладочный раствор для печи из кирпича

После того, как плиты при помощи техники были установлены, следует первым делом закрыть отверстия в плите, т.к. в пол придется ровнять, а они могут «откушать» очень немало цемента или даже стяжки.

Закрывать удобнее всего керамзитом, а безопаснее для здоровья — самым обыкновенным бетоном, но по этому поводу правила ничего не регламентируют и каждый сам волен в выборе.

Любая плита имеет 2 стороны — одна гладкая, другая рельефная. Гладкую сторону всегда следует укладывать вниз, т.к. это убивает сразу 2-х зайцев:

  1. Большая площадь соприкосновения обеспечивает максимальную устойчивость.
  2. Гладкая сторона станет идеальным потолком, для выравнивания которого почти не потребуются материалы, тогда как рельефная замечательно подойдет для пола.

При своевременной доставке и разгрузке перекрытия, чтоб работа была нон-стоп — среднее время, чтоб уложить одну — 7-8 минут у одного человека и одного крана. При этом нет никакого перенапряжения, т.к. установка перекрытия на таком уровне подразумевает предельную точность со всех сторон.

После установки швы заливаются цементным раствором и осторожно выравниваются. Для данного технология позволяет применить раствор цемента даже самой низкой марки М100, т.к. он несет лишь связывающую функцию, но никак не больше.

При правильном исполнении получается идеальная прочная поверхность, которая к тому же прекрасно приспосабливается по любые дополнительные потребности.

Укладка железобетонных плит

  1. Подъемный кран.
  2. Лом.
  3. Цементный раствор.
  4. Мастерок.

Схема пустотной плиты перекрытия.

Для перекрытий между этажами лучше использовать железобетонные плиты, т.к. благодаря правильно сделанному армированию, а также высокой марке цемента они будут предельно устойчивы.

Тут снова потребуется подъемный кран, который сможет поднять плиты на нужную высоту, а также человек, который будет корректировать процесс установки. Перед началом работ кран должен быть установлен так, чтобы был доступ ко всему строению или к большей его части, а цементный раствор готовится заранее.

Правильно изготовленный раствор — это 1 цемента м300-400, 3 песка и воды на глаз, как, собственно, технология предписывала делать и фундамент.

  1. Закрепление плиты крючками и переноска ее на строение.
  2. Пока перекрытия в движении, надо залить место посадки раствором, но не толстым слоем. А затем положить их в нужную точку.
  3. Идеально ровно установить плиту крайне сложно, по этой причине потребуется лом и недюжинная физическая сила, которая будет прилагаться к поправке положения плиты. Если правильно применить закон рычага, то процесс смещения займет меньше минуты (точка опоры максимально близко к плите, на нее устанавливается лом так, чтобы маленькая его часть была с нужной стороны, а 90% со стороны человека, что существенно облегчит труды).
  4. Возврат в исходную позицию.

Плиты укладываются очень быстро, и в среднем при наличии 2 человек и 1 подъемного крана одна плита ложится около 10 минут. Причем ни один не перетруждается, т.к. не потребуется ни от кого серьезного физического напряжения.

При укладке железобетонных плит по технологии должен быть зазор в 10 мм, но, тем не менее, его мало кто соблюдает, т.к. это практически не влияет на итоговое качество, зато удобнее заливать полы и отделывать потолки.

Краткое послесловие и статистика

Бетонные плиты перекрытия отличаются от всех своих конкурентов, но все отличия показывают их преимущества:

  • цена перекрытия из плит на 30% дешевле, чем монолит,
  • все перекрытия укладываются за несколько часов, и сразу можно начинать по ним ходить. Даже если щели были залиты бетоном — это не помешает дальнейшему процессу строительства. Единственное, что стоит учесть — это раствор под плитой,
  • о долговечности превосходит деревянные аналоги в несколько раз, а также не подвержены никаким повреждениям со стороны насекомых и грызунов.

Такие плиты будут служить много десятилетий, а если время от времени проводить капитальные ремонты, при которых все будет ремонтироваться, то хватит их более чем на век. Главное изначально не пожалеть денег и приобрести как можно выше качеством.

Плиты перекрытия. Осторожно

Сегодня я хочу поговорить о железобетонных плитах перекрытия. О там как с ними надо обращаться и о том что с ними не надо делать ни при каких обстоятельствах. Эта информация действительно важная и очень полезная, потому что от неё может зависеть не только ваша жизнь, но и жизнь тех людей, которые будут находиться в этом здании.

Сейчас разберемся с анатомией плиты перекрытия, со строительной механикой и выясним, почему всё таки нельзя делать такой выступ.

Виды ж/б плит перекрытия

Существуют несколько видов плит перекрытия. Основные это:

Ребристые раньше применяли для покрытия промышленных зданий. Сегодня их можно встретить только в б/у состоянии после разборки промзданий, которые потом продают частникам для перекрытия пролетов в своем доме.

Пустотные плиты изготавливают по опалубочной технологии и безопалубочной. В опалубочной технологии изготавливается каркас в виде опалубки, закладывается арматура и заливают бетон. При безопалубочной технологии вдоль всего цеха закладывается арматура и потом вдоль неё идет экструдер, который формирует длинную плиту в несколько десятков метров и в последствии обрезная машина формирует плиты нужной длины.

Независимо от того какая плита пустотная или ребристая обе они работаю по однопролетной балочной схеме: шарнирно опертая балка длиной l, сверху действует распределенная нагрузка q.

Эпюра изгибающих моментов будет в виде параболической кривой с максимумом в средней точке с моментом ql 2 /8. Поперечная сила будет иметь треугольное очертание и максимум будет на опорах ql/2. И соответственно армирование каждой плиты подбирается в соответствии с данными усилиями.

Армирование плит

Арматура, которая воспринимать основные растягивающие напряжения от изгибающего момента, будет снизу.

В тоже время, если пустотная плита изготовлена по опалубочной технологии, в опорной части где имеется максимальная поперечная сила, будут присутствовать поперечные стержни, чтобы воспринять данную поперечную силу.

Обратите внимание, что в верхней части плиты может и не быть арматуры, а если и будет, то какие-то конструктивные сетки. Но основная арматура будет сосредоточена в нижней части.

Существует две основные схемы разрушения плиты перекрытия:

  • когда разламывается по середине
  • разлом в опорных участках в виде наклонных трещин.

В плитах безопалубочной технологии вся арматура продольная, нет никаких сеток, нет поперечной арматуры. Основная арматура находится снизу и есть несколько стержней в верхней части. Это связано только с технологией производства. При резке появляется давление на изгиб верхней части и чтобы не появились трещины эта арматура и нужна.

Что нельзя делать с плитами?

Нельзя менять расчетную схему опирания

Самый простой и самый наглядный пример в можно найти в интернете, когда люди берут плиту, которая имеет размер больше, чем пролет и с помощью выпуска такой плиты на улицу решают проблему организации площадки под балкон.

Читайте также  Как очистить плитку от цементного раствора?

Так нельзя делать.

Здесь первые пять плит обломились по стене, крайние две плиты продолжают сопротивляться, но им осталось не долго.

Это перевозка плит перекрытия в коротком кузове КамАЗа. Как я и объяснял ранее, они обломились. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в верхней части таких плит или нет арматуры или они есть, но какие-то маленькие стержни, которые явно не могут сопротивляться такому большому растяжению. Поэтому необходимо в таком случае подкладывать жесткую траверсу.

Почему так происходит?

Где изгибающий момент с той стороны и будут растягивающие напряжения в плите. Когда мы сдвигаем опору, то сгибающий момент переходит снизу вверх с максимумом в точке опирания и растяжение в плите будет уже в верхней части. Но в верхней части нет арматуры как в опалубочной технологии изготовления и слабая арматура в безопалубочной, поэтому плита ломается в месте опирания.

И если вы совершили такую глупость, как организовать такую площадку в своем доме, то берите сразу болгарку или перфоратор и сносите этот выступ, потому что рано или поздно она упадет кому то на голову или сами с неё упадете.

Не все плиты можно укорачивать

Очень часто бывает, что длина плиты больше длины пролета. Например плита 6 метров, а нам надо опереть её на пролет 4 метра. В этом случае люди подрубают плиту до нужного размера.

Обрубание плиты изготовленной по опалубочной технологии тоже может привести к обрушению!

Как я уже говорил, в плитах опалубочного изготовления в опорных зонах делается дополнительное армирование. Уменьшая длину вы срезаете это армирование и появляется высокий риск появления трещин.

Плиты изготовленные по безопалубочной технологии можно делить на части.

Нельзя переворачивать ребристые плиты

Некоторые для упрощения работ кладут плиты ребрами вверх и на них уже, например, укладывают лаги. Я уже говорил, что усиленное армирование проходит только в ребрах, наверху только легкая сетка и она не выдерживает изгибающих нагрузок и плита ломается.

Источник: https://iskirpicha.ru/info/plity-perekrytiya-kak-ukladyvat/

Как класть плиты перекрытия на фундамент

На какой раствор класть плиты перекрытия?
Перекрытие фундамента плитами

Укладка плит перекрытия на фундамент – это завершающий этап строительства основания. Весь процесс проходит в несколько этапов с использованием грузоподъемных механизмов. Правильность проведения монтажа обеспечивает создание прочной, надежной опоры для возводимого сооружения. Данным способом строительство осуществляется быстрее, чем при проведении заливки выставленной опалубки бетоном.

Виды плит перекрытия

Критерием выбора материала для монтажа является площадь основы сооружения. При небольших габаритах постройки используют плиты 10 см толщиной. Если размеры строения значительные, тогда этот параметр составляет от 20 до 25 см.

В строительстве используют плиты, представленные в таблице ниже.

№Разновидности плитных конструкцийОписание изделия
1 кругло-пустотные железобетонные основной вариант для создания перекрытий
2 монолитные представляют собой железобетонные конструкции, применяемые для сооружения фундамента
3 многопустотные это панели длиной 9-15 м с ребрами по контуру

Плита кругло-пустотного типа

Применение плитных конструкций позволяет выполнить всю работу быстрее и с меньшими затратами труда, чем при заливке перекрытий бетонным раствором. Имеющиеся внутри изделий пустоты обеспечивают дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Недостатком создаваемых конструкций на значительных по площади основаниях, считается отсутствие целостности. Этот минус устраняет дополнительная установка армирующего каркаса.

Кругло-пустотными панелями наиболее часто перекрывают цоколь. Они считаются оптимальным вариантом для этих целей.

Проведение подготовительных работ

Предварительные мероприятия предназначены для создания условий дальнейшей продуктивной работы, соблюдения технологии. Процесс начинают с проведения подготовки плит, поверхности основания.

Панели вначале осматривают на наличие сколов, выступов, соответствие геометрических параметров. Обнаруженные дефекты устраняют перед началом монтажных работ.

Затем обрабатывают торцы. Имеющиеся отверстия закрывают двумя способами:

  • путем закладывания кирпичом с последующей заливкой цементом;
  • заполняют утеплителем, покрывая его штукатуркой.

Закладка отверстий кирпичом и цементным раствором

Фундамент подготавливают следующим образом:

  • с помощью уровня определяют кривизну поверхности основания;
  • по величине перепадов выбирают подходящий вариант выравнивания;
  • когда расхождения не превышают 5 см, тогда используют цементную стяжку, укладываемую на армирующую сетку;
  • при больших значениях перепадов выравнивание производят с помощью кирпича.

Собранный из блоков фундамент, перед тем как уложить плиты на него, объединяют с помощью пояса из железобетона.

Плиты кладут на ровную поверхность, чтобы свести к минимуму дальнейшие затраты на выравнивание пола сооружения, облегчить проведение дальнейших строительных работ.

Укладка плит на цоколь

После подготовки начинают укладывать плиты перекрытия на фундамент. Так как вес материала составляет несколько тонн, то применяют грузоподъемные механизмы. Положить панели можно на цементный раствор или на сухую поверхность. Первый способ предпочтительнее, потому что укладка дополнительно упрочнится.

Вот как правильно создают перекрытие из плит:

  • замешивают негустой раствор;
  • наносят его на ленту фундамента двухсантиметровым слоем;
  • улаживают прут арматуры (достаточный диаметр – 1-1,2 см);
  • затем укладывают плиты перекрытия на фундамент гладкой стороной внутрь, плотно подгоняя их с помощью лома.

Монтаж перекрытия

Класть арматуру не обязательно, но это не дает раствору выдавливаться по швам, а стыки располагаются на одном уровне. Перекрытие должно по максимуму быть горизонтальным. Надежность достигается с помощью фиксации петель соседних панелей из арматуры между собой.

Каждый связующий узел соединяют сваркой.
Ширина участка опирания перекрытия на цоколь зависит от материала, из которого построен последний: «нахлест» на кирпичную кладку должен быть не меньше, чем 125 мм, а на конструкцию из железобетона – не менее 6 см.

Эти значения определяются проектом.

Панели перекрытия могут опираться на 2 или 3 стороны, либо полностью по своему периметру.

Крайнюю и 1-ю плиты укладывают с опиранием на 2 стороны. Зазор между 3-й гранью и ленточным фундаментом может достигать 0,25 м. Его заделывают различными способами, например, сооружая армирующий пояс.

Армирование и заделка швов

Кирпичная кладка по периметру перекрытия

Чтобы повысить жесткость созданной конструкции, улучшить устойчивость плит, по периметру создают армопояс. Технология проведения работ следующая:

  • по периметру устанавливают опалубку;
  • укладывают внутрь арматуру;
  • соединяют пруты в узлах конструкции с помощью проволоки, либо сваркой;
  • выполняют заливку бетоном.

Альтернативой армопояса является кирпичная кладка. Ее выкладывают по периметру. В работе используют армирующую сетку, чтобы сделать конструкцию прочнее.

Непосредственно после монтажа перекрытий выполняют заделку стыков, оставшихся пустот цементным раствором. В некоторых случаях под широкие швы устанавливают опалубку.

Армированное перекрытие имеет повышенную надежность. Период эксплуатации постройки увеличивается, она медленнее разрушается. Заделка стыков и пустот позволяет значительно снизить потери тепла.

Процесс укладки плит перекрытия показан на видео далее.

Укладку плит перекрытия на цоколь необходимо выполнять со строгим соблюдением правил техники безопасности. Это поможет избежать травматизма.

Перед монтажом панели и контактирующие с ними поверхности фундамента подготавливают соответствующим образом. После укладки, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики созданной конструкции, выполняют армирование и заделывают стыки.

Соблюдение технологии монтажа позволяет достичь качественного и долговечного результата.

Источник: http://kakfundament.ru/ustrojstvo/ukladka-plit-perekrytiya-na-cokol