Как установить железную дверь в кирпичной стене?

Содержание

Установка металлической двери своими руками – пошаговая инструкция

Как установить железную дверь в кирпичной стене?

Двери могут быть разными, межкомнатными или входными,деревянными или металлическими, простыми и оснащенными разными дополнительнымиавтоматическими системами. И в каждом случае, должен выполняться монтаж дверейсоответствующей сложности.

Производители дверей обычно занимаются установкойдверей самостоятельно, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечноже, берут за это определенную плату.

Естественно, установка дверей подразумевает привлечение бригады профессионалов, но в тоже время, работу можно выполнить самостоятельно. Зная правила установки межкомнатных дверей, и нюансы монтажа металлической двери, всю процедуру можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто выбирает последний вариант, рассмотрим, какустановить входную металлическую дверь своими руками.

Нюанс. Как правило, компания-изготовитель не предоставляетгарантию на дверь, которая установлена третьими лицами, а также не выполняет еерегулировку.

Установка металлической двери своими руками

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Инструмент для установки металлических дверей

Как видим, потребности в особо узкоспециализированномпрофессиональном инструменте не возникает.

Подготовка дверей к установке

Подготовка приобретенной двери также не займет многовремени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работаетзамок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний деньнерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарногопроизводства.

Совет. Если дверь не имеет защитной пленки, рекомендуетсязащитить ее с помощью полиэтиленовой пленки, а на дверную коробку наклеитьмалярный скотч.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки предполагает удаление мебели отместа работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса,защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, вкакую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора.Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового здания этот этап не актуален, но при заменевходных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись совсей ответственностью.

Демонтаж металлической двери занимает не больше часа иделится на две составляющие:

  • демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена нанеразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легкососкользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобитьсяломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;
  • демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной).Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогданужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема.Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома.Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужносрезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровностиповерхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей.И имеет несколько особенностей:

  • Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверноеполотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, егонельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобыустановить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверногопроема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарнойбезопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику ит.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей,поэтому можно просто подобрать дверь.

Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркасиз швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкийпроем показана на рисунке.

Недостатком этого метода является появление мостиков холода.Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этогоиспользуют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздосложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемуюширину.

Совет. Не используйте ударные методы для расширения проема,это может привести к растрескиванию несущей конструкции здания.

  • Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальнойтолщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можноразрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем.Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелыхблоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлическойдвери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери,который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.
  • Толщина дверной коробки превышает толщину стены. СогласноГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену,толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщениистены.
  • Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проемепроверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовалсядеревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном.Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептикомбрус из прочной древесины.

На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение,дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько способов установить дверной блок своимируками.

Технология установки дверных блоков — схемы представлены нарисунке.

Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и весавходной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

Способ 1 — установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа,т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки свыступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробкаустанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. Атехнологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит оттолщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, черезотверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которыезатягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточнойявляется толщина прута в 12-15 мм.

Совет. При пустотелых стенах анкерные болты не используются,а длину штыря нужно увеличить до 500 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобыобразовалась шляпка) или приваривается к проушине.

Совет. Чтобы было проще завести арматурный штырь можнозаострить один его конец.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Совет. Устанавливая дверь лучше ориентировать проушинывнутрь помещения. Это позволит обезопасить себя от срезания двери.

Способ 2 — установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

Используется в том случае, если дверь устанавливается впроем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стеныдолжна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим способом через монтажныеотверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводитсяарматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью.Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

Совет. Устанавливая дверь таким образом позаботьтесь озащите покрытия двери. Порошковое напыление можно закрасить, а полимерное неподдается восстановлению.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку)представлена на фото.

Способ 3 — установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

Самый новый из существующих, но уже нашедший своихсторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано насхеме.

Суть способа в том, что используется полая дверная коробка,в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с использованием уровня,якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется дополного затвердения раствора.

Такой способ установки можно считать сверхжестким инадежным. Кроме этого к его преимуществам можно отнести отсутствиенеобходимости в штроблении и сверлении стен, а также возможность установки встену с высоким показателем кривизны.

Монтаж входной металлической двери — правила

Выбор того или иного способа еще не означает, чтометаллическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажанужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательнымиспользованием строительного уровня или отвеса.

  • замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);
  • устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволитизбежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены сиспользованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ееположение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам,чтобы не повредить покрытие коробки;

Совет. Вертикаль нужно проверять снаружи и с внутреннейстороны коробки.

  • высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должнысоответствовать размерам крепежных элементов;
  • завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;
  • обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на негобудет приходиться наибольшая нагрузка;
  • установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную(лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами.Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Этопозволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов ипетель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ееоткрывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить всекрепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превышает норму сверху, то нужноослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установленоправильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затемостальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхнейпетле и в последнюю очередь на средней.

Совет. Проверить качество установки входной двери можноследующим образом. На порог или стойку положить лист бумаги и закрыть дверь.Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между двернойкоробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы недопустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкойи задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной,которая может раздуть даже металлический короб.

Совет. При значительной величине зазоров между стеной икоробом лучше заделать их пенопластом, а только потом запенить.

В течении суток пена застынет окончательно и можно будет еесрезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни вкоем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки,которое устраняется только выполнением работ заново.

Читайте также  Кирпичная печь для отапливания дачи с мансардой

Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться отпостоянных нагрузок. Лучше заделать основание и щели бетоном.

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Включает в себя оформление (отделку) откосов, креплениеналичников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Правильно установленная дверь из металла не нуждается вуходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу задверным полотном с внутренней стороны:

  • при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющиесредства;
  • при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучшеиспользовать влажную ткань без химических средств;
  • при декорировании ламинатом можно использовать любой видухода, главное вытереть дверь досуха;
  • при использовании шпона в отделке двери лучше применять длячистки специальные полироли для дерева;
  • для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, аподвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной инструкции собраны все нюансы по установке входнойметаллической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет подсилу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

Источник: http://moydomik.net/dveri/vhodnye-dveri/265-ustanovka-metallicheskoy-dveri-stalnyh-zheleznyh.html

Цены на установку входных металлических дверей

Как установить железную дверь в кирпичной стене?

1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 5 категория
Ценовой сегмент До 15000 15001-25000 25001-40000 40001-60000 Заказные
Стандартный монтаж 2500 руб 3000 руб 3400 руб 3800 руб 7% от стоимости

Дополнительные работы, не входящие в стандартный монтаж, оплачиваются отдельно, согласно настоящего Прейскуранта

1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 5 категория
Подъём/спуск вручную (за 1 эт.) Пронос от а/м до лифта или к месту монтажа (если более 30 но менее 100м.) 200 300 400 400 400
Пронос от а/м до лифта или к месту монтажа (если более 100 м.) 250 500 800 800 800

Стандартный монтаж двери в свободный проём включает:

  • доставка дверного блока до парадной (ворот, въезда и т.п.) без подъёма/проноса к месту монтажа;
  • крепление дверной коробки на 6 точек в подготовленный дверной проём. Подготовленный проём;
  • свободный проём ровный: размеру полотна с рамой и технологический зазор 20-50мм;
  • использование одного стандартного баллона монтажной пены;
  • уборка мусора в месте работ (без выноса);
  • настройка всех механизмов и сборка фурнитуры;
  • демонстрация смонтированного изделия с краткой консультацией и выдачей рекомендации по его эксплуатации.

«Тёплый монтаж» ( + 2500 руб к стандартному монтажу) уличной двери дополнительно включает:

  • дополнительный баллон пены;
  • ПСУЛ 15*8(40)- 6м;
  • малярный скотч 46мм — 50м;
  • гидроизоляция мембрана ЕРDM 130мм — 1м;
  • пароизоляция Изоспан 10мм — 6м.

Дополнительные работы на монтаже

Наименование услугКол-воСтоимость
Демонтаж простого металлического дверного блока с сохранением/без сохранения 1 1000/500 руб.
Демонтаж нестанд. блока, где размер двери более 2150 мм по высоте и более 1000 мм по ширине 1 1200 руб.
Демонтаж простого деревянного дверного блока 1 400 руб.
Демонтаж (аккуратный) с сохранением деревянного блока для дальнейшего использования 1 700 руб.
Демонтаж/монтаж фрамуги 1 500 руб.
Расширение проема с материалом стен:газоблок/кирпич/бетон 1 ст. 800/1000/1200 руб.
Закладка проема (заужение) брусом, включая материал 1 ст. 1000 руб.
Сбой штукатурки 1 ст. 300 руб.
Закладка верха проема газосиликатными блоками, включая материал 1 ст. 2000 руб.
Обрезка металлического наличника 1 ст. 500 руб.
Резка кафеля, плитки 1 п/м 300 руб.
Утопление порога 1 1000 руб.
Резка плинтуса 50 руб.
Крепление на металлические пластины (проушины) ( по три на сторону), включая материалы с анкерами 1 ст. 900 руб.
Использование дополнительного баллона пены/заполнение коробки без утепления 1 400 руб.
Уборка места монтажа пылесосом 400 руб.
Вынос мусора на улицу с лифтом 200 руб.
Вынос мусора на улицу без лифта 1 этаж 50 руб.
Вынос старой двери на улицу с лифтом 200 руб.
Вынос старой двери на улицу без лифта (200 руб.+) 1 этаж 100 руб.
Утилизация старой двери после выноса 1 600 руб.
Установка доводчика с регулировкой (двери противопожарные) 1 500 руб.
Врезка глазка 1 700 руб.
Установка отбойника в пол (стену) с материалом: дерево/камень, бетон, керамика и т.п. 1 100/400 руб.
Дополнительный выезд мастера без двери 1 1000 руб.
Холостой выезд мастера с дверью 1 1500 руб.

Сервисные услуги

Наименование услугКол-воСтоимость
Выезд мастера на ремонт, не являющийся гарантийным (при замене панели-бесплатно) 1 500 руб.
Замена замка в двери без торцевой пластины 1 500 руб.
Замена замка в двери с торцевой пластиной без девиаторов 1 1000 руб.
Замена замка в двери с торцевой пластиной с девиаторами 1 1500 руб.
Замена/Перекодировка замка CISA 1 1500/500 руб.
Замена цилиндра 1 300 руб.
Регулировка замков 1 300 руб.
Устранение перекоса двери 1 1500 руб.
Замена броненакладки 1 300 руб.
Замена ночной задвижки 1 300 руб.
Замена ручек к-т 500 руб.
Замена глазка 1 100 руб.
Замена внешней панели на двери 1 5000 руб.
Замена съемной внутренней панели на двери 1 3500 руб.
Монтаж внешних наличников 1 500 руб.
Замена уплотнителя 1 контур 300 руб.
Подклейка уплотнителя 1 200 руб.
Профилактические работы (смазка замка, цилиндра, петель) 1 250 руб.
Регулировка притвора 1 250 руб.

Примечания:

  • Прейскурант по всем оказываемым услугам составлен для производства работ в г. Калининграде в пределах окружной. При выезде за окружную оплачивается стоимость доставки в расчете 30 руб/км.
  • В стоимость сервисных работ не входит стоимость заменяемых комплектующих, которые приобретаются отдельно. Общая стоимость складывается из стоимости выезда, стоимости работ и стоимости комплектующих, подлежащих замене.
  • При выезде мастера для проведения всех типов работ в выходные и праздничные дни к стоимости работ прибавляется «коэффициент выходного дня» в размере 15% от их общей стоимости.

От чего зависит стоимость монтажа входной двери?

Компания «Дом Дверей» не только реализует высококачественные двери российского и европейского производства в Калининграде, но также оказывает услуги установки входных дверей силами квалифицированных специалистов. В нашем магазине можно заказать входную дверь с установкой по демократичным расценкам. От чего же зависит стоимость монтажа?

  • Во-первых, от того, необходима ли услуга замера дверных проемов и нужно ли выезжать за пределы Калининграда. Вы можете немного сэкономить, если сделаете замеры самостоятельно, однако при заказе работ нашим специалистам риск ошибок исключается, что стоит принять во внимание.
  • Во-вторых, цена установки входной металлической двери выйдет несколько дороже, если наши сотрудники доставят товар и поднимут его в квартиру (на стоимость влияет количество этажей).
  • В-третьих, вам придется дополнительно доплатить за демонтаж старой входной двери, если возникла такая необходимость и сделать это самостоятельно вы по каким-либо причинам не можете.
  • В-четвертых, на стоимость установки входной двери влияет производитель. Так, например, сборка и монтаж изделий марки «Gerda» будет стоить дороже, чем «Эльбор» или «Стальная линия».
  • В-пятых, если возникнет необходимость расширить или иным образом увеличить ваш дверной проем в процессе монтажа, то за это тоже нужно дополнительно заплатить.
  • В-шестых, стоимость монтажа входной двери несколько увеличится при необходимости дополнительного утепления дверной коробки.
  • Наконец, в-седьмых, старую дверь мы также вывозим за дополнительную плату.

Ознакомившись с расценками на установку входных дверей в Калининграде, вы можете спланировать траты, исходя их имеющегося бюджета. Возможно, какие-то работы (сухая уборка строительного мусора (без вывоза),демонтаж старой двери и ее вывоз, например) вы можете сделать самостоятельно, тем самым, сэкономив на услугах. Нужно заметить, что стоимость установки входных металлических дверей в нашей компании невысокая.

Источник: https://domdverey.com/catalog/uslugi-i-servis/rasczenki-na-ustanovku-metallicheskix-dverej.html

Установка металлической входной двери: как провести работы своими руками

Как установить железную дверь в кирпичной стене?

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном.

Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет.

Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями.

Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери.

Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

  • зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
  • соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия.

Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут.

Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

  • подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
  • крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
  • проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин.

Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей.

Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

  • Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
  • Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
  • Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
  • Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.
Читайте также  Мокнет угол в кирпичном доме что делать?

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

  • Болты вставляем и затягиваем гайки.
  • Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
  • Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
  • Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
  • Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка.

Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см.

Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

  • В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
  • Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

  • По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
  • Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
  • Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
  • Крепим поверх пакли лафеты к стене.
  • Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
  • Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене.

Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению.

Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Источник: https://stroy-banya.com/okna_dveri/ustanovka-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami.html

Установка дверей

Как установить железную дверь в кирпичной стене?

Замер входной двери ответственный этап начала установки железной двери, ведь ошибка в замере может дорого обойтись специалисту по замерам.

Не специалисту может показаться, что все проемы стандартные и в большинстве случаев он будет прав, но встречаются исключения, особенно в домах старой постройки. Стандартные  строительные проемы для большинства квартир составляют в высоту 210 см, в ширину 90 и 100 см.

Соответственно двери имеют размеры по коробке 205 см на 86 см, или 205 см на 96 см. Замерщик грамотно произведет обмеры проемов, определит перечень работ по установке входной двери.

Стоимость выезда и замера дверных проемов (не зависит от количества) — 300 рублей. При оформлении договора, деньги за замер возвращаются.

 Доставка и установка входной металлической двери. Цены

После замера и заключения договора дверь, если она в наличии на складе, привозят на 2-3 день. Доставка и установка осуществляется в один день. Установщики производят контрольные обмеры, после чего приступают к демонтажу старого дверного полотна.

Далее выставляют дверную коробку новой двери и фиксируют ее, через технологические отверстия в раме, специальными анкерами к стене. Зазоры между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. На последнем этапе навешивается полотно, и на него устанавливается фурнитура.

Процесс установки достаточно пыльный, поэтому заказчику надлежит убрать или накрыть пленкой одежду и мебель в прихожей.

Стоимость услуг по установке входной двери

  • Доставка и установка входной двери по Казани от 1800 руб.
  • Демонтаж старой входной наружной двери (дерево, металл) — бесплатно
  • Демонтаж старой внутренней двери —250 руб.
  • Подъем двери до квартиры (без лифта) – от 100 руб./этаж
  • Подъем двери на грузовом лифте – от 200 руб.
  • Расширение проема в кирпичной стене — 500 руб./сторона
  • Расширение проема в бетонной стене — 700 руб./сторона
  • Спиливание наличника на коробке — 300 руб./сторона
  • Доставка и установка двери с терморазрывом — 3000 руб.
  • Доставка и установка входной двери межгород  +15 руб./ км

Установка межкомнатных дверей

Монтаж межкомнатных дверей является заключительным этапом работ после ремонта квартиры. И от качественной установки зависит долголетняя эксплуатация дверных изделий. Поэтому их установку надо доверить опытным профессионалам.

Почему стоит выбрать замер и установку дверей от компании «ЕВРОСТРОЙ»?

  1. Уже на этапе покупки у нас межкомнатных дверей, вы будете знать точную стоимость их монтажа.
  2. Вы можете быть уверены в высоком качестве установки межкомнатных дверей в вашей квартире или доме. Профессиональное оборудование и богатый опыт наших мастеров позволяет держать неизменно высокое качество этих работ.
  3. При заказе у нас дверей и услуг по их установке, Вы получаете расширенную гарантию.

Этапы монтажа межкомнатных дверей.

  • Подготовка дверного проема для монтажа межкомнатной двери. Очищается проём от штукатурки, пыли и мусора. В некоторых случаях понадобится расширение или сужение дверного проема. Сужение производится деревянными брусками соответствующего сечения.
  • Подготовка дверной коробки для установки в проём. Заготовки нарезаются в размер и соединяются между собой в каркас. Каркас крепится в дверной проем и нивелируется в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
  • В дверном полотне производится фрезеровка пазов и отверстий под установку замка, ручки, петель. После чего, полотно навешивается на раму.
  • На последнем этапе происходит заполнение швов монтажной пеной и установка наличников.

Работы по фрезеровке полотен под замки и петли, распил наличников и доборов сопровождается большим образованием древесной стружки и пыли.

Надо учитывать данный фактор, и по возможности укрыть мебель и предметы интерьера.

Цены на монтаж межкомнатных дверей

 Наименование услуг. Руб.
Доставка дверей по Казани  600
Доставка межгород  12 руб/км 
Подъем двери без лифта (1 комплект)   60 руб/этаж
Подъем двери на лифте (1 комплект)  120 
Стандартная установка одностворчатой межкомнатной двери: сборка дверной коробки, врезка фурнитуры и петель в полотно, установка блока в проем, герметизация швов, установка наличников  1400
Стандартная установка двухстворчатой межкомнатной двери  2000
Монтаж доборов (комплект) до 200 мм  450
Монтаж порога  200
Распил наличника   100
Врезка магнитного замка/ защелка с доп.запором  450
Корректировка плинтуса (элемент)  100
Сужение проема с одной стороны (материал заказчика)  100
Оформление проема из доборов и наличников  1400
Демонтаж старого дверного блока  250
Установка одинарной раздвижной двери (без отделки проема)  1500
Установка двойной раздвижной двери (без отделки проема)  2100
Фрезеровка коробки (комплект)  300

Есть вопросы? Звоните тел. (843) 214-88-00

Источник: http://www.eurostroy-kazan.ru/uslugi/ustanovka_dverey/

Установка входной металлической двери своими руками: инструкция

Как установить железную дверь в кирпичной стене?

Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.

Размеры проема: важные нюансы

Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

  • перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
  • не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
  • при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок – 9 см, это важнейший параметр надежности стены).

Принцип правильного и точного снятия размеров

В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Инструменты для установки

Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:

  • болгарка;
  • перфоратор;
  • измерительная рулетка;
  • кувалда;
  • деревянная доска;
  • пила и молоток.

Принцип устройства надежной современной конструкции

Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.

Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).

Демонтаж старой двери

Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.

Снятие полотна

После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.

Срезка монтажных анкеров

Если коробка выполнена из древесины, то нужно разрезать боковые части пополам, поддеть ломом и выломать. Затем таким же образом нужно снять притолоку и удалить порог.

Снятие коробки

Затем разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка или штукатурка, осколки кирпича. То есть удаляются все слабые участки, после чего оценивается получившийся проем. Образовавшиеся крупные пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные дефекты можно проигнорировать. Грубые выступы отчистить с помощью молотка или болгарки.

Результат демонтажа

Также нужно обратить внимание на нижнюю часть проема, где может находиться устаревшая кладка или прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом нужных габаритов или кирпичом, а промежутки наполняются раствором цемента. Выравнивание проема обеспечит успешную установку двери.

Читайте также  Как сделать дырку в кирпичной стене?

Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены

Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.

Проверка вертикальности установки

После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.

Проставки должны иметь высоту 1,5-2 смФиксация коробки клиньями

После этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.

Варианты фиксации дверной коробки

Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.

Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.

Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.

Крепление через проушины

Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.

Крепление двери в проушины

Крепление сквозь коробку

При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.

Основные монтажные этапы установки конструкции

Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.

Установка двери в пено- и газобетонные стены

Особенностью газобетона является низкая стойкость к нагрузкам (хрупкость), поэтому монтировать входные двери по нормативу для кирпичных стен не получится. В этом случае выполняется рамка из металлического уголка, которая держится в стенке благодаря упору. Стягивающие два угла перемычки размещаются в области креплений (отверстий или проушин), на которых будет держаться конструкция.

Металлическая рама равномерно распределяет нагрузку от двери на стену

Заполнение щелей монтажной пеной

Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения.

Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы.

Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.

Заполнение зазоров

Если пена попала на одежду или элементы двери – незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть – читайте как удалить засохшую монтажную пену.

Последние штрихи

После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.

Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.

Источник: https://domzastroika.ru/dveri/vhodnye/ustanovka-metallicheskih.html

Подготовка проёма для установки стальной двери

Как установить железную дверь в кирпичной стене?

Установке любого дверного блока, в том числе и металлического, должен предшествовать анализ соответствия геометрических параметров дверного проема размерам двери. В большинстве случаев не удается произвести монтажные работы без предварительной подготовки проема.

Заключаться она может как в его расширении или сужении, так и в создании нового проема. Очевидно, что «подправить» рубанком стальную дверь невозможно, если ее размеры будут превышать размеры проема.

Но и сравнительно маленькую дверь не удастся надежно прикрепить к стенам, так как слишком большой монтажный шов сделает ее менее устойчивой к взлому.

Иногда работать над проёмом приходится, чтобы входная группа соответствовала нормативным документам.

Например, много требований содержит Приказ МЧС РФ № 313 от 18 июня 2003 года, согласно которому запрещается «устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир».

Что же именно подразумевается под ухудшением условий эвакуации? Такое происходит, когда при открывании новые металлические двери препятствуют свободному открыванию входных дверей соседних квартир (помещений) или существенно изменяет конфигурацию прохода, уменьшая его ширину до 80 см и менее. Поэтому, устанавливая новую дверь, следует помнить, что при нарушении Приказа согласование работ не будет подписано – нужно заниматься проёмом.

Если Вы еще не определись с выбором, посмотрите наши предложения

В большинстве случаев лучшим решением признано изготовление стального дверного блока на заказ, строго по размерам существующего проема. Но бывает необходим вариант, когда имеющийся дверной проем реконструируется под готовую стальную дверь.

Рубка

Самым популярным способом увеличения ширины дверного проема является его рубка. Хорошо зарекомендовала она себя в домах серий П-ЗМ, П-44Т, КОПЭ. Рубка проема не требует больших материальных затрат.

Размер последних зависит от вида материала, из которого выполнена стена (бетон, пенобетон, кирпич и пр.), и от ее толщины.

За рубкой дверного проема в обязательном порядке следует выравнивание и оштукатуривание стен вокруг установленной стальной двери.

Возможны два варианта выполнения задачи. Дешевле обходится расширение проема с какой-то одной стороны, но это не всегда позволяет сделать планировка помещения. Чаще приходится увеличивать дверной проем, срезая стену и слева, и справа.

Если железная дверь совсем не намного шире проема, и при этом стены надежные и толстые, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Без изменения ширины проема убирается часть стены снаружи – изготавливается четверть. Это углубление позволит установить коробку.

Кстати, воспользоваться этим методом можно, не получая согласования в надзорных органах.

Резка

Этот способ более затратный, однако подходит для «коррекции» несущих конструкций любой прочности. Для осуществления расширения дверного проема путем резки требуется специальный инструмент, который позволяет выполнить работы с максимально точным соблюдением требуемых размеров и минимальным повреждением окружающих дверной проем поверхностей.

Это особенно важно тогда, когда новая дверь устанавливается в уже отремонтированном помещении. Практика показала, что высокое качество и хорошая скорость выполнения работ гарантированы при использовании инструмента, оснащенного алмазным диском.

Помимо этого, не обойтись без строительного пылесоса, который значительно снижает запыленность помещения во время резки дверного проема.

Сужение дверного проема

Хоть и реже, но бывают ситуации, когда дверной проем оказывается значительно шире нового дверного блока. И тогда проем нужно уменьшить, но сделать это так, чтобы не ухудшилась надежность и не снизилась прочность всей строительной конструкции.

Поэтому сужение проема производится либо посредством выполнения кладки из кирпича, либо путем бетонирования. Но следует не забывать о необходимости фиксации новой части стены к старой капитальной стене, используя «привязку» с помощью стальной арматуры.

Кирпичная кладка обычно выполняется в 1 или ? кирпича и требует последующего оштукатуривания. Но приступать к нему можно не ранее, чем через трое суток после окончания работ с кирпичом. А устанавливать дверной блок – не ранее, чем через 10-14 дней.

Какой формы и какого размера будет кладка? Как правильно скрепить ее с сопряженными стенами? Все это должен определить специалист во время первого визита к заказчику.

В случае, если хочется избежать описанные выше строительные манипуляции, можно приобрести дверь нестандартной модели, например, многостворчатую, либо с фрамугой. Такой вариант не будет дороже, но не придется применять мокрые работы и застройщик, открыв все створки, всегда может получить увеличенный световой проём, допустим, чтобы занести крупногабаритную мебель.

Усиление дверного проема

Иногда приходится стальные двери устанавливать в проемы слабых стен, которые могут не являться несущими и отличаться меньшей толщиной и более низкой прочностью.

Они не способны выдержать нагрузку, которая «ляжет на их плечи» в связи с установкой тяжелого стального дверного блока. Но найти выход из сложившейся ситуации можно, если произвести работы по усилению дверного проема.

Выполняются они различными способами в зависимости от конструкции стен.

Очень распространенный вариант – П-образная обвязка при помощи стального уголка 40х40 мм и соединительных монтажных пластин, из которых изготавливается контррама.

Для многослойных стен (например, для щитовых домов), выполненных по принципу «строительного пирога» и имеющих пустоты или слабую прослойку из утеплителя, применяется усиление профильной трубой, которая вставляется вовнутрь стены и штырями закрепляется к перекрытиям.

Узкие станы (например, в полкирпича) могут усиливаться особым способом — швеллер подходящего размера одевается на стену по всему периметру проема и арматурными штырями крепится к полу и потолку.

Стальные двери устанавливаются и в деревянные дома, здесь есть своя специфика. Самое важное — рубленые дома подвержены усадке, которая может происходить в течение нескольких лет. В некоторых случаях она может достигать 10% от высоты сооружения.

Для сохранения геометрической стабильности стены и для предотвращения деформаций дверей при усадке, проемы в бревенчатых домах оборудуются «обсадами». Другое их название – «скользящие» или черновые коробки.

Вертикальные стойки такой коробки крепятся враспор с брёвнами, а над верхней горизонтальной планкой остается зазор, который заполняется каким-либо утеплителем и «зашивается».

Ширина зазора в среднем на 50% должна превышать высоту предполагаемой усадки, потом он закрывается нащельником или панелями фасадной обшивки.

Стальная коробка крепится к обсаде длинными винтами М8 к (4-8 штук на сторону). При этом оставляется традиционный для установки входной двери монтажный зазор от 10 до 15 мм. Он заполняется полиуретановой пеной, в результате всего этого обсада и металлическая коробка образуют цельную конструкцию, относительно которой свободно смещаются бревна при усадке.

Популярные сегодня пеноблоки хорошо выполняют функции звуко- и теплоизоляции. Но несущая способность проёмов, выполненных из пеноблоков, очень низкая. Поэтому установка стальной двери в проем такой стены в корне отличается от монтажа двери в кирпичную или бетонную стену. И без специального усиления стен она просто невозможна.

Оптимальное решение – ещё при строительстве здания по периметру входного проёма изготовить бетонный, хорошо армированный портал. Он должен иметь выпуски арматуры, посредством которых будет «привязан» к основной стене.

После возведения дома возможен лишь один вариант – вставленная в проём сварная рама, которая крепится к стене из пеноблоков металлическими штырями.

Следует отметить, что работы по подготовке дверного проема и по установке нового дверного блока должны выполнять специалисты. Подбор оптимальной технологии сужения/расширения или усиления проёма осуществляется мастером, выезжающим на замеры, но после демонтажа старого дверного блока (когда проём удаётся увидеть изнутри) возможно внесение корректировок.

Источник: https://www.profdver.ru/articles/st67.html