Как укрепить кирпичную стену в полкирпича?

Как можно усилить кирпичную стену

Как укрепить кирпичную стену в полкирпича?

Вопрос, как усилить кирпичную стену, возникает в разных ситуациях. Это может быть ремонт дома, необходимость навесить массивные шкафы на тонкую перегородку, перепланировка квартиры. Каждая ситуация имеет свои способы решения.

Усиление стен обычно необходимо в связи с ремонтными работами.

Как усилить кирпичную перегородку

В многоэтажных домах перегородки между кухней и санузлом весьма тонкие. Как правило, их выстраивают методом кладки в 1 кирпич. На такие стены сложно навесить шкафы, поэтому часто требуется выполнить предварительное укрепление основания. Это особенно актуально для старых зданий, в которых срок эксплуатации строительного материала подходит к завершению.

В таких домах могут стать заметными признаки разрушения кирпичной кладки:

Схема усиления проема.

  • трещины;
  • перекосы;
  • осыпание штукатурки.

На таких поверхностях нельзя использовать анкера, так как кирпич и кладочный шов могут разрушиться либо в процессе работ, либо после навешивания шкафа. Поэтому выполняют дополнительно укрепление стены.

Для этой цели используют цементно-песчаный раствор и штукатурную смесь. На стену наносят слой раствора и выравнивают его. После этого можно класть кафельную плитку или выполнять иные отделочные работы. Но этот способ актуален для тех помещений, в которых нет кухонного фартука или иной облицовки (кафель на всей площади стены).

Есть еще 1 вариант усиления кирпичной кладки: установка вплотную к ней пазогребневых блоков толщиной 8-10 см. Это уже будет полноценная стена, которую необходимо соединить с перегородкой стальными тяжами, анкерами или дюбелями. После этого можно не беспокоиться о преждевременном разрушении основания под навесной кухонной мебелью или сантехникой в санузле.

Еще 1 вариант усиления кирпичных стен в многоэтажных домах — стягивание перегородки полотнами ОСБ, установленными с обеих ее сторон. Оптимальная толщина ОСБ 12-14 мм. Важно правильно рассчитать количество точек крепления. Они должны располагаться друг от друга на расстоянии, не превышающем 0,8 м.

Как усилить несущую кирпичную стену дома

Если произошло частичное разрушение или деформация внешних стен здания, потребуется выполнить крупномасштабный комплекс работ. Есть разные методы решения этой задачи, но прежде всего нужно выяснить, какие причины привели к столь плачевным для здания последствиям. Это могут быть следующие факторы:

Просадка фундамента — причина деформации кирпичной кладки.

  • деформация и проседание фундамента;
  • усадка дома;
  • пучинистый грунт участка, благодаря которому на фундамент действуют подвижки почвы при ее замерзании и оттаивании:
  • некачественный строительный материал (кирпич и цементно-песчаный раствор), используемый при возведении зданий.

Усиление кирпичных стен выполняют с помощью их бетонирования. Оно актуально в том случае, если имеются длинные и глубокие трещины. Последовательность работ:

  1. В первую очередь в месте образования трещины нужно исключить просадку фундамента. Для того чтобы прояснить ситуацию, рядом со стеной и вплотную к ее основанию выкапывают траншею.
  2. Фундамент очищают от грязи и расшивают его, удаляя слабоукрепленные кирпичи или куски бетона. Если обнаружена просадка, под подошвой устанавливают бетонный «стул». Для выполнения этой задачи потребуются домкраты, с помощью которых будут поднимать стену дома. Для установки «стула» используют разные методы: возведение опалубки с последующей заливкой бетона или установку готового железобетонного блока.
  3. Если расползание трещины вызвано не просадкой, а разрушением фундамента, выполняют работы по его восстановлению. После этого основание стены стягивают стальными обоймами. Это предотвратит возникновение аналогичных разрушений в будущем. Это особенно важно в том случае, если причины разрушения фундамента непонятны и нет возможности их устранить.

Усиление кирпичной кладки

Если появление трещины вызвано не разрушением фундамента, а другими причинами, выполняют армирование кирпичной кладки. Для этого используют стальные полосы, проволоку и арматуру.

Перед началом работ проверяют целостность таких элементов стен, как оконные и дверные проемы. Если в этих местах заметны следы разрушения, в первую очередь устраняют их.

Дело в том, что проемы являются самыми слабыми местами стены и могут деформироваться при ее стягивании.

//www..com/watch?v=WfVdxDo-RVg

Последовательность работ:

  1. Выполняют разборку кирпичной кладки, которую начинают с верхних рядов. На этом этапе должны быть убраны все камни, которые слабо держатся. Раствор, использованный для кладки стен, вычищают из всех близлежащих швов.
  2. На освобожденные места укладывают новые кирпичи.
  3. Если выборку кирпичной стены сделать невозможно, щель заполняют щебнем, смешанным с цементно-песчаным раствором.
  4. Если трещина глубокая и узкая, ее невозможно заполнить камнями и бетоном. Поэтому по всей ее длине делают цементированные инъекции. Для этой цели высверливают шурфы, в которые вбивают металлические трубы. Расстояние между отверстиями 20-25 см. По трубам нагнетают цементно-песчаный раствор.

Если деформация стены значительная, выполняют стягивание ее конструктивных элементов.

Для этого берут полосовую сталь, загибают противоположные концы полотна в сторону стены и крепят их к кирпичной кладке. Усиление стальными стяжками — надежный и проверенный практикой метод. Он применим как внутри, так и снаружи здания.

//www..com/watch?v=S3p4ZnFf8lY

Усилить стену можно с помощью сооружения пояса жесткости. Он представляет собой железобетонную монолитную ленту, опоясывающую здание по периметру. Для выполнения этой работы требуется выстроить опалубку, установить внутри нее арматурный каркас и залить его бетоном. Если вкупе с монолитным поясом жесткости сделать укрепление стен стальными стяжками, зданию будет придана прочность, соответствующая проектной.

Источник: https://kubkirpich.ru/dom/kak-usilit-kirpichnuyu-stenu.html

Кладка перегородок из кирпича: делаем все правильно

Как укрепить кирпичную стену в полкирпича?

Instagram kirpichvl

Существует несколько разновидностей кирпича, но для внутренних стен, как правило, используется обычный строительный полнотелый кирпич, поскольку у него хорошая звукоизоляция. Если положить перегородку в полкирпича и оштукатурить ее, можно быть уверенным, что такая стена «поглотит» среднюю громкость телевизора и разговоров домочадцев.

Читайте также  Кирпичная печь для отапливания дачи с мансардой

Пустотелый кирпич не используют еще и потому, что он может разрушиться, если в готовой стене начать сверлить отверстия для проведения коммуникаций. Также его не советуют применять в комнатах с высокой влажностью (кухни, санузлы). Тем не менее, стены из него все же порой кладут.

Плюсы кирпича:

  1. устойчивость к влаге: подходит для любых помещений,
  2. прочность и долговечность всей конструкции,
  3. красивый вид.

Последнее свойство дизайнеры, а вслед за ними жильцы квартир и домов оценили недавно. Кирпичные стены стали изюминкой интерьеров, особенно выполненных в скандинавском стиле и в стиле лофт.

Instagram neglinka_loft

Недостаток кирпича — его большой вес, который дает нагрузку на перекрытия и несущие стены в многоквартирном доме. Кирпич можно класть, только если перекрытие бетонное либо каменное, и то — строить стены длиной от 5 м из него не стоит.

Еще одно жесткое условие — кирпичную перегородку нельзя делать по чистовому полу: любое покрытие разрушится, а стена просядет.

Instagram kirpichvl 3

Укрепление конструкции

Следует заранее понимать, что процесс займет не один день. Раствору нужно время, чтобы набрать прочность, а «сырые» перегородки неустойчивы, особенно если кирпич положен на ребро. Поэтому в сутки можно выводить примерно 1 м в высоту.

Варианты закрепления конструкции

Если дом еще строится, и вы уже спроектировали в конкретном месте простенок, для него из соседней стены нужно по всей высоте выпустить арматурные ленты и половинки обычного кирпича. Промежуток между ними небольшой — где-то в один кирпич.

Если перегородку решили возводить уже после постройки дома, «привязать» новую стену к несущей можно иначе. Например, использовать перфорированную металлическую полосу. По форме это уголок, одну сторону которого крепят дюбелями к несущей стене, а вторую загоняют между рядами новой кладки.

Последнюю, кстати, через каждые пять-шесть рядов нужно армировать — укладывать горизонтально металлическую сетку толщиной примерно 4 мм либо длинные металлические стержни диаметром 6–8 мм.

Instagram komposit_group

Добавить устойчивости перегородке можно, если такие укрепляющие элементы вставлять еще и по вертикали так, чтобы они пересекались с горизонтально уложенной сеткой или стержнями. Примерный размер «ячеек» — 50 см.

Подготовка пола

Здесь понадобится мини-фундамент, чтобы перекрытие не треснуло. В идеале строить дом и основание для внутренних стен нужно одновременно. Но, если решение о перепланировке пришло уже после возведения коробки здания, залить фундамент под будущей стеной можно и на этом этапе.

Instagram goyradesign

Пол должен быть к этому времени как минимум засыпан песком и утрамбован.

Подробно процесс создания ленточного фундамента смотрите в видеоинструкции.

Кладка кирпичной стены

В месте, где лежит фундамент, ее производят после высыхания стяжки, предварительно обозначив границы перегородок на полу и стенах.

Сначала делают так называемый «нулевой уровень» — на пол заливают слой раствора для устранения возможных неровностей. Раствор можно приготовить своими руками: из цемента и песка, цемента и извести, цемента и глины. А можно купить готовую смесь, которую нужно лишь развести водой.

Кирпичи кладут, внимательно проверяя их расположение при помощи уровня, правила и подвеса. Если перегородка пройдет через всю комнату, первый кирпич располагают под углом 90°С к одной стене, а второй точно так же — к противоположной. По натянутому шнуру отслеживают, насколько ровной получается линия.

Instagram s4v.ru

Каждый следующий ряд укладывают так, чтобы середина верхнего кирпича лежала на вертикальном шве нижнего. Выравнивать кладку можно, ориентируясь на все тот же шнур.

Instagram proekt05

Если новый ряд немного повело, это можно исправить до тех пор, пока кладка не «схватилась»: достаточно осторожно простучать по ней киркой или молотком, подогнав кирпичи друг к другу.

Под потолком обычно остается зазор в несколько сантиметров. Его заполняют кусочками кирпича, смешанными с раствором, либо паклей, смоченной в гипсе.
Готовую стену можно заштукатурить, зашпатлевать, оклеить обоями или покрасить.

Instagram komfort_tut 4

А можно оставить ее почти в первозданном виде: покрыть краской или лаком без предварительной отделки. Но финальный декор нужно продумать заранее — и, если решено кирпич ничем не закрывать, кладка должна быть аккуратной.

Instagram loft_wood_life

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/steny/kladka-peregorodok-iz-kirpica-kak-vse-sdelat-pravilno-27151

Цементация кирпичных стен

Как укрепить кирпичную стену в полкирпича?

К деформациям стен относятся трещины в перемычках, простенках и стенах, отклонения от вертикали и их выпучивание.

В конструкциях, где кирпичные стены работают совместно с железобетонными элементами, причиной возникновения трещин часто является разница деформаций соседних элементов, выполненных из разных материалов.

При равномерном сжатии в стене появляются вертикальные трещины, обычно параллельные направлению действующей силы. При значительной гибкости стены может произойти ее выпучивание.

В практике часто наблюдаются случаи возникновения давления на стену, создаваемого железобетонным или стальным прогоном, в месте опоры которого не проложен горизонтальный элемент, распределяющий и уменьшающий напряжения от давления.

При таком опирании нередко возникают вертикальные или наклонные трещины.

Все неоднородности в структуре материала стены, изменения качества раствора и кирпича, а также переменная толщина швов, дефектная кладка и неверное соединение кирпичей ускоряют появление трещин.

После выявления и устранения причин деформаций стен в зависимости от характера деформации конструкции выбирают тот или иной метод производства работ по их усилению.

Для предотвращения преждевременного износа стен устраняют незначительные их дефекты. В этом случае выполняют расшивку трещин в кирпичных стенах раствором; пробивают или заделывают мелкие сквозные отверстия, гнезда, ниши.

При ремонте производятся работы по восстановлению несущей способности стен, которые заключаются, главным образом, в укреплении или перекладке поврежденных конструкций.

Цементация кирпичной кладки

Усиление и укрепление кирпичной кладки стены способом цементации предполагает просверливание отверстий в кладке электродрелью, а затем продувание и промывание их от пыли. Трещины на лицевой поверхности стены заделывают цементным раствором с добавлением до 30 % известкового теста. В просверленные отверстия закладывают инъекторы, через которые в толщу кладки нагнетают раствор.

Читайте также  Кирпичная кладка при отрицательных температурах

Цементацию кирпичной кладки разрешается производить при температуре наружного воздуха не ниже +5°С.

Заделка трещин в кирпичных стенах

Заделка незначительных несквозных трещин в кирпичных стенах производится пластичным цементным раствором состава 1:3 после предварительной их расчистки и промывки цементным молоком. Также этот метод хорошо зарекомендовал себя, если вам необходима реставрация кирпичной кладки.

При более развитых трещинах с обеих сторон стены разбирают кладку на ширину не менее одного кирпича и в глубину на полкирпича, устраивая через каждые четыре ряда штрабы глубиной в полкирпича. Борозды в кладке тщательно очищают и закладывают раствором с перевязкой швов – простой «замок». Середина трещины заливается жидким цементным раствором.

При значительных сквозных трещинах над кирпичным «замком» балки двутавровые укладывают в «якорь» (рис. 1).

Усиление кирпичных простенков

Усиление кирпичных простенков производят, устраивая металлический каркас, железобетонную обойму, увеличивая сечение простенка, либо путем полной или частичной его перекладки.

Работы начинают с разгрузки деформированного простенка. В оконных проемах, расположенных с обеих сторон простенка, оконные заполнения разбирают и устанавливают временные крепления. Для снятия нагрузки от перекрытия над ремонтируемым простенком и передачи ее на перекрытие нижележащего этажа под балкой, опирающейся на ослабленный простенок, устанавливают стойку.

Работы ведутся с автовышек, передвижных лесов башенного типа или с выпускных лесов.

Для установки металлического каркаса по углам простенка на всю его высоту устанавливают металлические уголки. К вертикальным угол кам на расстоянии, равном толщине простенка, приваривают металл.

Для лучшего обжатия каркас расклинивают обрезками металла и раствором(рис. 2).

Для усиления простенка железобетонной обоймой по его периметру устанавливают арматуру и опалубку, после чего производят бетонирование (рис. 3). Толщина обоймы 10-15 см.

При увеличении сечения деформированного простенка с одной или двух сторон выполняют новую кладку в полкирпича или кирпич. Соединение со старой кладкой осуществляют путем ее перевязки с новой через 3-4 ряда кирпича, для чего перед устройством новой кладки пробивают борозды глубиной в полкирпича.

При полной перекладке простенка его разбирают, начиная сверху, а затем перекладывают на цементном растворе марки не ниже 25. При частичной перекладке простенка должна быть сохранена система перевязки швов (рис. 4). Для лучшего сцепления новой кладки со старой в сохраняемую часть простенка забивают металлические штыри.

Усиление перемычек над проемами

Усиление перемычек над оконными и дверными проемами выполняется путем заделки трещин, полной или частичной перекладки и замены кирпичных перемычек сборными железобетонными. Работы ведутся с выпускных лесов после разборки заполнений оконных проемов, установки временных креплений и вывешивания перекрытий.

Трещины в кирпичных перемычках заделывают жидким цементным раствором, предварительно расчистив и промыв их. Чтобы раствор не вытекал, наружную поверхность трещин проконопачивают. Вынимают конопатку после схватывания раствора, а оставшиеся углубления заполняют пластичным цементным раствором с расшивкой швов.

При полной или частичной перекладке перемычек прочную кладку разбирают с помощью пневматического молотка, а ослабленную – вручную, используя скарпель.

Новую кладку кирпичных арочных и клинчатых перемычек следует вести одновременно с двух концов до замкового камня. Причем вместо обработки кирпича «на клин» допускается устройство клинообразного шва толщиной не менее 5 мм в нижней части и не более 25 мм в верхней. Нижний ряд рядовых и армокаменных перемычек необходимо выкладывать тычками.

При замене кирпичной перемычки сборной железобетонной пробивают борозды (сначала с ослабленной стороны стены) высотой, превышающей на 40-60 мм высоту устанавливаемых элементов перемычек, и глубиной на 3 см больше ширины элементов. После установки элементов сборной железобетонной перемычки зазор между верхом перемычки и кладкой заклинивают полусухим цементным раствором.

Повышение пространственной жесткости зданий

Для повышения пространственной жесткости здания, а также при отклонении стен от вертикали, наличии в них выпучиваний или потери устойчивости устраивают напряженные металлические пояса.

В случае устройства напряженных стальных поясов по всему периметру здания на уровне перекрытий в кирпичных стенах прорубают неглубокие борозды, в которые закладывают стальные тяжи диаметром 22-30 мм. На углах здания под пояса ставятся вертикальные уголки 100-150 мм. Натяжение поясов производится по всему контуру одновременно посредством натяжных муфт, после чего борозды заделывают.

Вертикальная устойчивость стен обеспечивается путем устройства накладок из швеллерной стали и тяжей из круглой, квадратной и полосовой стали.

Тяжи с винтовой нарезкой на концах пропускают через просверленные в стенах отверстия, располагая в каждом этаже или через этаж под потолком, либо в плоскости перекрытия. На стенах с наружной стороны устанавливают накладки из стали швеллерного профиля.

Предварительное напряжение производят гайками, расположенными натконцах тяжей, а окончательное – муфтами с внутренней двойной резьбой (рис. 5).

После натяжения тяжей отверстия в кладке заделывают цементным раствором, металлические детали окрашивают масляной краской.

Источник: https://основа-усиление.рф/tsementatsiya-kirpichnyih-sten/

Как укрепить кирпичную стену в полкирпича?

Как укрепить кирпичную стену в полкирпича?

В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа.

Если высота дома не превышает 5 метров, то несущая должна быть толщиной как минимум 250 мм, то есть, в один кирпич. Толщина же кладки в полкирпича составляет 120 мм, чего недостаточно, чтобы выдержать нагрузку веса дома.

Поэтому с целью экономии материалов в регионах с теплым климатом строители идут на хитрость: несущая стена в полкирпича выкладывается с перпендикулярной перевязкой, что с учетом толщины растворного слоя 8-10 мм позволяет добиться стандартов толщины несущей стены в 250 мм.

Такая стена легко выдерживает нагрузки от веса малоэтажного дома, а внутренние стены и перегородки поднимаются обычной кладкой в полкирпича с толщиной стены 120 мм. Основные нагрузки такая стена не принимает, но легко выдерживает вес предметов декора, мебели и бытовой техники.

Читайте также  Как забить гвоздь в кирпичную стену?

Кроме того, кладка кирпича по такой схеме получается намного прочнее гипсокартонных или деревянных перегородок, а использование только кирпича и раствора – это экономия семейного бюджета, так как кирпича и раствора расходуется в 2 раза меньше, чем при кладке в кирпич, в полтора или два кирпича, и несомненная экономия в сравнении с расходом материалов для перегородок из других стройматериалов.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм.

Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб.

Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой.

Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один.

Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

  1. В качестве ограждений.
  2. Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
  3. В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
  4. В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

Подготовка к процессу кладки

Составляется схема стены и порядок укладки, со всеми необходимыми размерами и с привязкой к плану помещения или дома. Исходя из схемы, рассчитывается количество стройматериалов – раствора и кирпича. Практика показывает, что для 1 м2 кирпичной стены понадобится требуется 61 единица стандартных изделий, или 45 единиц полуторных. Также схема включает в себя прорисовку укладки с учетом толщины растворных швов.

При строительстве стены внутри дома поверхность пола и потолка на месте будущей перегородки выравнивается: строганием для деревянных полов и заливкой раствора для бетонных поверхностей.

Если стена возводится снаружи, то под нее необходим мелкозаглубленный фундамент, который закладывается так:

  1. Роется траншея шириной ≈ 300-400 мм, и глубиной ≈ 500-600 мм, дно застилается песчаной подушкой, толщина которой должна быть не меньше 100 мм. Песок увлажняется и трамбуется.
  2. Монтируется дощатая или металлическая щитовая опалубка.
  3. Ров заливается раствором бетона (песок – 3 части, щебень – 3 части, цемент – 1 часть) без армирования.
  4. После четырехнедельного затвердевания и высыхания бетона опалубка снимается.
  5. Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены.

Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки:

  1. Бетономешалка или емкость для цементно-песчаного раствора.
  2. Строительный миксер, шпатели и мастерки, печной молоток для раскалывания кирпича, прави́ло.
  3. Строительный уровень, отвес, шнур, металлический угольник, приспособление для расшивки для швов.
  4. Заготавливаются цемент, песок, кирпичи.

Как выкладывается стена в полкирпича

Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса.

Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня.

Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены.

После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться.

Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов.

Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования.

Источник: https://nedrabuild.com/kak-ukrepit-kirpichnuyu-stenu-v-polkirpicha/