Как сделать дырку в кирпичной стене?

Содержание

Бурение отверстий в кирпичной кладке

Как сделать дырку в кирпичной стене?

Практически ни один ремонт не обходится без сверления стен и плит перекрытия. Провести канализацию, проводку, водопровод, повесить шкафы на кухне, установить розетки в каждом случае потребуется аккуратно подготовить отверстия, необходимые для монтажа. Не удивительно, что один из частых запросов в интернет-поисковиках: как просверлить кирпичную стену.

Пробивка отверстий требует определенных навыков, наличия строительного инструмента и аккуратности, чтобы не выбить полстены, пытаясь всего лишь закрепить кухонный шкаф. Для начала необходимо определиться для какой цели требуется высверлить отверстие и учесть распространенные ошибки. Потом подобрать необходимый инструмент и сделать правильную разметку. Только после этого следует приступать к сверлению кирпича.

Предназначение отверстий и распространенные ошибки при сверлении кирпичной стены

Казалось, что может быть проще, чем просверлить отверстие в кирпичной стене. Как показывает опыт не все так просто. Ниже приводятся самые распространенные ошибки, допускаемые даже специалистами при выполнении работ:

  1. Отверстия под крепления. Категорически запрещается высверливать швы кирпича. Цемент растрескивается, крошится и спустя короткое время уже не в состоянии обеспечит надежную фиксацию для крепежа. Лучше проделайте дырки в центре кирпича. Новое победитовое сверло просверлит кладку даже без удара.
  2. Под вытяжку, водопровод, розетку. Для этой цели предназначена специальная алмазная коронка. В магазине можно подобрать режущий инструмент любого диаметра. Коронка имеет зубья с алмазным напылением, которые в режиме удара вырывает с основания. В этом случае сверление в кирпичной стене можно начать с кладочного шва кирпичной стены.

Совет! Для работ лучше использовать новые свёрла. Так можно обойтись без удара и обеспечить точный рез без сколов.

Выбор инструмента для сверления и выполнения разметки

Отвечая на вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, время следует отвести подбору необходимого для проведения работ инструмента. Понадобится:

  1. Дрель или перфоратор.
  2. Уровень.
  3. Рулетка.
  4. Коронка или сверла с победитовыми напайками (к перфоратору идут специальные расходные материалы для сверления).
  5. Керно.

Подготовив все необходимые инструменты, делают разметку. Только после этого осуществляют сверление отверстий в кирпичной стене.

Разметка

Если нет желания чтобы все розетки и выключатели, были на разных уровнях от поверхности пола, а кухонные шкафы и карнизы висели криво, потребуется предварительно нанести метки для будущих отверстий в кирпиче. Выполняется разметка следующим образом:

  1. Шкафчики. Определяется высота креплений. По уровню вычерчивается горизонтальная линия для всех будущих отверстий в кирпичных стенах. Вертикальными черточками обозначаем размеры между креплениями.
  2. Розетки и выключатели. Европейские стандарты предусматривают, чтобы от пола до электророзетки было около 25–30 см. Высоту выключателя подбирают индивидуально. Но, как правило, расстояние от пола находится в пределах 70–80 см.

После разметки на стене получится рисунок похожий на прицел. Пересечение линий и будет местом для отверстия или центром сверла коронки.

Совет! Чтобы не повредить проводку, перед тем как пробить отверстие следует прозвонить стену специальными детекторами. Чтобы не покупать дорогостоящее устройство можно взять его в аренду в одном из строительных супермаркетов.

Как сверлить отверстия

По выполненной разметке осуществляют бурение отверстий в кирпичной кладке. Работы проходят в несколько этапов:

  1. Керном делаем насечку, чтобы сверло не соскользнуло и в процессе выполнения работ не ушло в сторону.
  2. Инструмент выставляем ровно, по горизонтали. Коронка имеет направляющее сверло. Оттого насколько ровно сделано просверленное отверстие зависит конечный результат работы. Неровно сделанная дырка обязательно аукнется невозможностью нормально установить коробку под выключатель или провести водопровод и канализацию. Бурение стены под углом приводит к быстрому выходу сверла из строя.
  3. Начинаем сверлить на медленных оборотах без удара. После углубления приблизительно на 0,5 см, можно включать бой.

Перед тем как начать сверлить кирпич стоит надеть средства индивидуальной защиты: очки, наушники и лепестковый респиратор.

Правила безопасности

Перед тем как сделать отверстие в кирпичной кладке следует убедиться, что работы будут проведены с соблюдением техники безопасности:

  1. Нет оголенных проводов в удлинителе, шнуре перфоратора или дрели.
  2. Коронка и сверло в процессе бурения будет испытывать сильный перегрев. Охлаждать режущую часть следует в емкости с водой. Категорически запрещается лить воду на сверла и коронки в процессе бурения. Электрическая часть перфоратора или дрели не защищена от попадания влаги. Высока вероятность поражения током.
  3. Во избежание ожогов запрещается дотрагиваться от металла режущего инструмента в процессе выполнения работ.
  4. Перед тем как пробить отверстие на высоте свыше 1,7 м потребуется установить стремянку. Не подойдут подручные средства — стулья, столы и т. п. Работать на высоте необходимо плавно избегая сильного нажима на дрель.
  5. В процессе сверления избегайте резкого наращивания оборотов. Оптимально подойдет дрель, имеющая предустановленный плавный пуск.
  6. При работе с отверстиями нельзя сдувать механический мусор, оставшийся в процессе сверления, чтобы он не повредил глаз. Пыль легко удалить стальной проволокой.
  7. Чтобы не высверлить лишнего и после не пришлось бороться с дырками и штукатурить выпавшие куски из кирпичной стены во время выполнения работ используют дистанционный уровень (входит в обычную комплектацию к дрели и перфоратору). Он сделан в виде упора, не дающего углубить отверстие больше необходимого.

Бурение кирпича при условии наличия необходимого инструмента, правильно выполненной разметки и соблюдения правил безопасности вполне под силу каждому. Главное — это аккуратность и отсутствие спешки!

Источник: https://kamedom.ru/kirpich/burenie-otverstij-v-kladke.html

Используем перфоратор для сверления кирпичной стены

Как сделать дырку в кирпичной стене?

Каждый мастер знает, что без такого инструмента, как перфоратор, кирпичной стены не просверлить, и розетку без него не установишь, и паз не выберешь. А в случае ремонта или при покупке новой квартиры сверлить кирпичные стены приходится много, а отверстия могут быть самого разного размера.

Одним из инструментов для сверления кирпичной стены является дрель с перфоратором.

Немного теории

Со стародавних времен человек старался обустроить свое жилье. И если не брать в расчет всевозможные временные постройки вроде соломенных шалашей и юрт из звериных зверей, то жилища строились довольно капитальными.

Капитальной можно назвать такую стену, которая возводится на длительный срок, способна выдерживать серьезные нагрузки, быть опорой для потолочных или межэтажных перекрытий и иметь прочную конструкцию при проделывании в ней оконного или дверного проема.

С древности и до сих пор такие стены бывают или деревянными или каменными. Под каменной можно подразумевать также и кирпичную, и бетонную стену. Это просто модификации размеров и структуры камня.

Устройство перфоратора.

Каменные, или кирпичные, стены способны выдерживать нагрузку, многократно превышающую запас прочности деревянных конструкций. Это обусловлено твердостью и крепостью материала. Но эта же твердость имеет и обратную сторону. Сверлить кирпичные стены, по сравнению со сверлением дерева — большая проблема.

Дерево — очень мягкий материал, податливый любому инструменту. Пробивка стены из него возможна многими инструментами: бензопилой, дрелью, стамеской, и даже топором. К деревянной поверхности можно прикрепить полки и кронштейны от всевозможной бытовой техники. Это можно делать с помощью гвоздей, саморезов, скоб, канцелярских кнопок и прочего.

Иначе обстоит дело с кирпичной кладкой. Здесь пробивка такой легкой не получится. И раствор, и сами кирпичи весьма тверды. Гвоздь в них не вбивается и гнется, саморез не может нарезать себе резьбу, а сверло тупится. Сверление отверстий в кирпичной стене без специальных приспособлений не представляется возможным.

Перфоратор — первый помощник

Схема ударного механизма перфоратора.

Строители давно сталкивались с проблемой, как просверлить кирпичную стену быстро и аккуратно, надобность в специальном инструменте росла пропорционально количеству строящихся домов и инженерная мысль работала в этом направлении. В результате был изобретен перфоратор.

Что он из себя представляет? Перфоратор — это дрель с дополнительными ударными функциями. А для того, чтобы сделать отверстие в кирпичной кладке, вместо обычных сверл используются специальные буры и коронки.

Если сверла изготавливаются любых диаметров, то буры имеют определенные размеры, такие как 6, 8, 10 мм и еще несколько других. Их наконечники выполнены из победита — материала, из которого делаются резцы металлообрабатывающих станков, очень твердого и прочного. Профессиональный перфоратор имеет 3 рабочих режима:

Режимы работы перфоратора.

  1. Сверление. В этом режиме он работает, как дрель. Применяется для того, чтобы сделать отверстия в деревянном, металлическом или пластиковом предмете.
  2. Сверление с ударом. Применяется как раз в случае, когда необходимо отверстие в кирпичной или бетонной стене.

    Бур вращается аналогично сверлу, но дополнительно испытывает осевые ударные нагрузки, которые как бы вбивают его в стену.

  3. Удар без вращения. Иногда возникает необходимость в снятии части стены, штроблении пазов или изготовлении отверстия больших размеров ( под вентиляцию или канализацию).

    В этом случае в перфоратор вставляется соответствующая насадка, штробер, зубило, долото и пр. Они при работе не вращаются, а подвергаются лишь ударным нагрузкам, что вызывает разбивание кирпича.

В отверстие, сделанное с помощью бура, вставляются дюбели или анкерные болты соответствующего размера.

При заворачивании такого болта или самореза в дюбель, их часть, помещенная внутрь стены, расширяется. Это обеспечивает высокую плотность соединения.

Сравнение работы алмазного бура и перфоратора.

Кроме буров и всевозможных насадок для долбления, при работе с перфоратором часто используются коронки. При необходимости просверлить отверстие под канализационную трубу или сделать углубление для монтажа розетки выбирается коронка определенного диаметра.

Коронка по своему нижнему (рабочему) краю имеет такие же, как у бура, победитовые пластинки. Именно они и выполняют операцию сверления.

Размеры коронок различны. Есть 35мм, для отверстий под водопроводную трубу, а есть и 120 мм — под вентиляцию или канализацию. Есть коронки с алмазным напылением.

Важно помнить, что при работе с такими коронками перфоратор должен работать в режиме сверления.

Напыление плохо переносит ударные нагрузки, а поэтому, чтобы не испортить коронку, удар должен быть отключен. Проделать отверстие в кирпиче с помощью коронок можно за считанные минуты.

Универсальность насадок

Большим преимуществом перфоратора является то, что все насадки, используемые при работе, буры, коронки, долота и пр. имеют одинаковый хвостовик типа SDS+. Это позволяет быстро вставлять и менять буры без дополнительных заворачиваний.

//www..com/watch?v=E3vIDrmChXw

Для тех, кто живет в кирпичном доме, перфоратор — крайне необходимый и незаменимый инструмент.

Источник: https://kubkirpich.ru/otdelka/perforator-kirpichnoj-steny.html

Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

Как сделать дырку в кирпичной стене?

13 марта 2019

В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо сделать в доме или квартире ремонт. И тогда встает вопрос о переделке пространства: перенос розеток, обновление проводки и сверление иных отверстий для воплощения в жизнь дизайн-проекта помещения.

В процессе выполнения работы применяются самые разные инструменты и дрели. Конечно, клиенты всегда отдают предпочтение более мощным моделям. На рынке представлен большой выбор инструмента, с помощью которого организуются работы.

Принципы выбора

Большинство случаев предполагает использование перфораторов. У этого инструмента в запасе всегда больше мощностей, он позволяет пробивать даже очень толстые стенки. Этим инструментом всегда можно просверлить большие в диаметре области. Его целесообразно применять в следующих ситуациях:

  • когда нужно сделать отверстие размером до 10 — 12 мм;
  • когда необходимо просверлить много отверстий. При этом размер каждой из них предполагает быть достаточно большим;
  • при работе на покрытиях, в которых присутствует пенопласт.

Всем мастерам должно быть известно, что дрели могут классифицироваться согласно их ударных мощностей. Некоторые модели могут использоваться для сверления бетонных покрытий, другие предназначены для использования с определенными насадками. Важно, чтобы сплав, из которого изготавливаются насадки был высокого качества. Высококачественные сплавы — залог того, что дрель долгое время не выйдет из строя.

Все зависит от насадки

Перед началом ремонта необходимо составить небольшую смету по монтажным работам, чтобы понять какая именно оснастка понадобится в процессе.

Все насадки для дрели можно разделить по виду работ:

  • для проделывания отверстий;
  • для углового сверления;
  • упоры для дрели;
  • для шлифовки;
  • для резки;
  • для полировки;
  • насадки-миксеры.

А также по виду материала, на котором происходят работы:

  • бетон;
  • кафель;
  • дерево;
  • металл.

Немаловажными факторами также являются длина оснастки и сплав, из которого выполнена насадка.

Для каких работ может понадобиться сверление:

  • прокладка сантехнических магистралей;
  • штробление стен для прокладки электрических кабелей;
  • сверление подрозетников;
  • мелкие отверстиях для навесных шкафов и полок.

Как ровно сверлить бетон дрелью

Сначала нужно точно знать, что выбрана нужная насадка. Сверлить необходимо всегда при малых оборотах. Обычно, инструмент находится в работе по 10 или 12 минут.

В продолжении этого времени гарантировано, что он не перегреется и случайно не сломается. Если сверло инструмента случайно осталось в толще стенки, необходимо аккуратно извлечь его. Нельзя применять силу.

Возможно сверло сломается и его осколки останутся в толще стенки. При необходимости от насадки сверло легко отсоединяется.

Дрель нужно удержать строго перпендикулярно поверхности. Если это не соблюдать, есть риск повредить сверло, а иногда и оставить вмятину. Важно также позаботиться, чтобы пыль от сверления не попадала в глаза. Для этого приобретают защитные очки.

Можно использовать и перчатки для предотвращения скольжения рук во время технологического процесса. Качественно просверлить поверхность может только человек, имеющий достаточно сильные руки. Потому что процесс требует затраты значительных усилий.

Особенности работы с бетонным покрытием

Сначала выбираем сверло. Если стена сделана из бетона или кирпичной кладки лучше отдать предпочтение победитовым насадкам, так как этот инструмент в месте сверления материал превращает в крошку. Но не подходит для других поверхностей, так например, если сверлить им деревянные доски волокна будут рваться, и отверстие получится неаккуратным.

При сверлении бетонной поверхности надо учитывать, что будет много пыли, поэтому необходимо приготовить пылесос для сбора мусора из отверстия. Это конечно не гарантирует абсолютную чистоту при выполнении работ, но позволяет уменьшить количество грязи.

Перед тем, как начать сверлить необходимо проверить не проходят ли в том месте коммуникации. Повреждение электрической проводки повлечет за собой вливание дополнительных денежных средств в ее восстановление. Предварительно стену нужно прозвонить для этого можно использовать сигнализатор или металлоискатель.

Теперь можно переходить непосредственно к сверлению отверстий в бетонной стене. Для начала намечаем место, где будет будущее отверстие строительным карандашом. Начинаем сверлить на маленькой скорости, это позволит повысить точность работы. После этого увеличиваем скорость. Серло должно входить в поверхность по одним углом для того, чтобы не сбивалось направление сверления и отверстие получилось нужного размера.

Если делается отверстие под дюбель, оно должно быть длиннее самого дюбеля для того, чтобы его можно было установить вровень со стеной и он не выпирал.

Как просверлить кафельную плитку дрелью

Керамические поверхности зарекомендовали себя как особенно хрупкие покрытия. Исход сверления в таких зонах определяется качеством укладки самой плитки.

Если мастер, производящий работы, не допускал ошибок во время монтажных работ, то и процесс сверления должен пройти без помех. Под грамотной укладкой понимается такая, при которой между стеной и покрытием не образуются пустые зоны.

Если между кафелем и стеной имеются пустоты, то плитка может лопнуть или отколоться во время сверления.

Начинаем с выбора сверла. Есть специализированные насадки для керамики и стекла, но можно использовать и оснастку по бетону с победитовом напылением. Важно, чтобы сверло по бетону было достаточно новое, иначе оно будет скользить по плитке и царапать основание, что приведет к порче кладки.

Процесс сверления кафеля должен проходит на небольших оборотах, чтобы не допустить сколов глазурного покрытия декоративной поверхности. После того, как просверлили керамику меняем сверло, если используете сверло по керамике, проделываем отверстие в стене.

Как сверлить дрелью деревянные поверхности

Древесины самый легкий для сверления материал. Но есть и некие особенности технологического процесса, которые нужно обязательно соблюдать, чтобы не испортить не поверхность и чтобы не сломать оборудование. Скоростные параметры зависят от типа древесного покрытия. Рыхлые образцы поддаются сверлению легко. Можно выделить следующие виды оснастки по дереву:

  • плоские или перьевые;
  • витые, они же односпиральные;
  • коронки, также называются кольцевыми сверлами;
  • цилиндрические насадки типа Форстнера.

Выбираем сверло. Как правило, для маленьких отверстий (менее 1,2 см) используют оснастку по металлу, если нужен больший диаметр придется раскошелиться на специализированное сверло по древесине.

Для больших отверстий необходимо применять кольцевые коронки. Для сверления глухих зон отлично подойдут коронки типа Форстнера.

Особенное внимание необходимо уделить сверлению бруса. Несмотря на то, что он очень удобно фиксируется, его толщина часто становится негативным фактором, осложняющим работу. Если брус стандартного размера, то, обычно, берут сверла до 25 мм. Процесс сверления всегда проходит на маленьких оборотах.

Как сверлить кирпичную стену

Сверлить кирпич дрелью — несложный процесс. Для работы используется дрель ударного типа. Если сверление безударное, то процесс сверления может затянуться надолго. Очень важно, чтобы инструмент работал на больших мощностях. Важны и количественные показатели оборотов в минуту. Показатели более 2 000 оборотов считаются самыми приемлемыми.

Конечно, для исполнения более качественной работы применяют перфоратор. Если его под рукой нет, то используют дрели больших мощностей. Чтобы просверлить дыру не нужно каких — то особых знаний.

Главное, соблюдать ряд несложных рекомендаций, о которых говорилось выше. Иногда можно наткнуться на пережженный камень. Образовать в нем полость будет достаточно трудно. Определяют такой кирпич по пыли, образующейся во время работы.

Она становится ярко-выраженного черного оттенка.

Для образования отверстий в пережженных породах, нужно включить дрель на небольшие обороты и поставить ударную функцию. На инструмент необходимо давить очень сильно, чтобы ударная функция сработала правильно. Важно также во время работы следить, чтобы сверло не перегревалось.

Сильно перегретое сверло способствует тому, что края сверла быстро изнашиваются. Для подобных целей чаще всего применяется сверло с алмазным покрытием. Таким образом сцепление получается наиболее эффективное. Это приводит к значительной экономии физических сил и электроэнергии.

Иногда возникают ситуации, когда проделанное отверстие нужно сделать значительного диаметра. К примеру, это может быть вентиляционный выход. Такие работы очень сложно будет организовать обычным инструментом. Понадобиться мощное оборудование и коронки большого размера.

Работы с большими диаметрами

Вначале работ намечают зону, на которой должно быть образовано отверстие. Здесь важно соблюдать размерность. Когда диаметр отверстия 100 мм, то окружность необходимо нарисовать примерно на 20 мм.

Это характерно для тех ситуаций, когда бур отклоняется от рабочей окружности. Даже небольшой сдвиг сможет навредить поверхности, если не учесть это с самого начала. Нужно проследить, чтобы бур прошел насквозь стены.

Только в подобной ситуации можно быть уверенным, что дыра будет проделана правильно.

Как правильно сверлить стены дрелью

Если встает такой вопрос, то скорее всего идет речь о том, как именно нужно держать инструмент в руках, чтобы не получилось отверстия слишком большого размера. Если нужно сделать отверстие под углом, то нужно воспользоваться специальными насадками на дрель. Для фиксации инструмента на поверхности можно приобрести насадку-упор, это позволит сверлить более точно и сверло не будет уходить в другое направление.

Техника безопасности

Соблюдение этих правил гарантирует, что работы будут успешно проведены без вреда здоровью человека. Перед любой работой важно осматривать поверхность. Если просверливаться будет небольшой элемент, то скорее всего, его нужно будет закрепить в специальных тисках. К примеру, если речь идет о брусе. Никогда нельзя помещать рабочий элемент в плохо фиксированном шпинделе.

На спецодежде работника не должно быть никаких свисающих концов. Рубашка, обычно, заправляется в брюки. Ни в коем случае нельзя очищать одежду во время проведения работ, это может привести к серьезным последствиям. Мастера используют защитные очки – маски для защиты кожных покровов лица и глаз.

Чтобы во время работы инструмент не выскальзывал из рук, необходимо надевать перчатки. Если дрель массивная, то лучше всего проводить работы в резиновых перчатках. Они не только способствуют тому, чтобы инструмент не выскальзывал из рук, но и предотвращают различные травмы кожных покровов кистей рук.

Обязательно держите инструмент двумя руками. Не проводите работы стоя на лестнице и других плохо закрепленных поверхностях. Не используйте тупую оснастку, это приводит к увеличение времени проведения строительных работ. Не вставляйте и не удаляйте сверло с помощью разводного ключа — это приводит к порче патрона и инструмента. Не работайте дрелью во снега или дождя, даже мелкого — это может привести к замыканию и удару током.

Какие бы работы не нужно было проводить при помощи дрели, важно помнить, что качество выполняемых работ напрямую зависит от учета особенностей сверления. Главное — верить в свои силы и не сбиваться с намеченного плана работ.

Источник: https://viratools.ru/blog/1350/

Способы, как просверлить кирпич

Как сделать дырку в кирпичной стене?

Кирпич относится к прочным материалам, который невозможно просверлить без специальных инструментов. Но помимо этого, для создания отверстий в кирпичной кладке, необходимо обладать некоторыми навыками. Есть несколько технологий, как просверлить кирпич.

Ручной способ сверления

Если под рукой нет электрической дрели или перфоратора, можно сделать отверстие в кирпичной стене вручную. Для этого необходим шлямбур и молоток. Шлямбур представляет собой длинную стальную трубку. Ее можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно.

Молоток как подручное средство для сверления стен

Для изготовления шлямбура потребуется стальная труба. От нее следует отрезать кусок в 30 см. Желательно, чтобы диаметр трубы был не менее 25 мм. На одном конце шлямбура при помощи напильника делаются зубцы.

Технология создания отверстий при помощи шлямбура довольно проста. Сначала необходимо обозначить место бурения. К отметине подставляется шлямбур стороной с зубцами под прямым углом.

По нему необходимо ударять молотком, каждые три удара избавляясь от кирпичной пыли и проворачивая шлямбур.

Следует учитывать, что для бурения кирпича нужно будет прикладывать много усилий.

Но при этом удары должны быть быстрыми и четкими, иначе есть возможность повредить кирпичную кладку.

Электромеханическая технология сверления

Делать отверстия в кирпиче при помощи электрических инструментов намного проще, чем вручную. Для этих целей подойдет ударная дрель или перфоратор.

Перфоратор для сверления кирпичной стены

Дрель должна соответствовать особым условиям, чтобы можно было легко просверлить кирпич:

  1. Необходимо использовать дрель только с ударной функцией. Ударная дрель имеет защиту от перегрева сверла, поэтому прослужит намного дольше обычной. Также она оказывает большее давление на материал, в котором делается отверстие.
  2. Для сверления кирпича подходит дрель с мощностью от 600 Вт.
  3. Чтобы сделать точные отверстия нужной глубины, стоит отдать предпочтение дрели с функцией плавного регулирования оборотов.

Строительный перфоратор стоит больше, чем ударная дрель, но сверлить с его помощью намного проще. Хорошим вариантом будет взять технику напрокат, если вам необходимо сделать отверстия более чем 18 см. В этом случае понадобится перфоратор с алмазными коронками.

Стоит уделить особое внимание выбору сверл. Для небольших отверстий понадобятся сверла диаметром 6 и 8 мм с победитом. Это сплав вольфрама и кобальта, который способен пробить прочный материал без дополнительной заточки. Сверла подойдут для создания отверстий диаметром не более чем 15 мм. Дырки большего диаметра можно просверлить, используя специальную насадку, – бур. Он подходит для сверления отверстий диаметром от 15 до 28 мм.

Технология сверления для ударной дрели или строительного перфоратора одинакова:

  1. В первую очередь следует позаботиться о защите в процессе работы, так как кирпичная или металлическая крошка может попасть в глаз. В качестве защиты подойдет сварочная маска. Если таковой не имеется, можно воспользоваться защитными очками.
  2. На месте для отверстия стоит сделать метку для будущего бурения.
  3. После можно приступать к сверлению. Ударную дрель или перфоратор нужно держать под прямым углом. Если инструмент будет находиться под наклоном, сломается сверло. Нажим должен быть плавным, нельзя прикладывать много усилий, так как можно повредить стену или же сломать сверло.
  4. Так как кирпич относится к плотным материалам, которые нелегко поддаются обработке, необходимо в процессе работы охлаждать рабочий инструмент. Для этого нужно опускать чуть больше половины сверла в емкость с прохладной водой. Делать это нужно осторожно, чтобы не попасть на сам электрический механизм.
  5. Процесс бурения необходимо постоянно контролировать. При сверлении стены существует вероятность задеть проводку. Также стоит учитывать, что кирпич не является однородным по своей структуре. Если пыль от сверла стала черной, участок кирпича пережжен. В этом случае сверлить нужно на низких оборотах и постоянно охлаждать инструмент.

Для создания небольших отверстий в кирпичной кладке электромеханическая технология является самой удобной. Также она менее энергозатратна, чем ручная.

Автоматическое бурение кирпича

Если необходимо сделать глубокое отверстие, например в 50 или 110 мм, или же разместить дырку под углом, обычные способы сверления не подойдут. В этом случае используются специальные строительные инструменты, которые работают автономно.

Алмазное бурение кирпича

У автоматической технологии сверления есть множество плюсов:

  • создание широких и глубоких отверстий;
  • возможность сверления под углом;
  • бесшумность работы инструмента;
  • отсутствие вибраций;
  • скорость;
  • точность;
  • создание ровных и гладких отверстий необходимой формы.

Автоматическое бурение кирпича возможно при помощи инструментов для алмазной резки. Они представляют собой специальную установку. Диаметр отверстия изменяется благодаря алмазным коронкам. Используются коронки нескольких размеров, обычно от 2 до 60 см. Глубина бурения может достигать от 0,4 до 4 м. Аппарат работает абсолютно бесшумно, затрачивая на один сантиметр бурения 30-40 секунд.

Для применения установки алмазного бурения необходим источник питания и вода. Вода подается в сам инструмент, что снижает количество пыли от работы до минимума, а также защищает устройство от перегрева. В качестве источника питания подойдет стандартная бытовая розетка. Создания отверстия в кирпиче проходит в несколько этапов:

  1. Определяется центр будущего отверстия, а также его габариты.
  2. Устанавливается необходимый наклон отверстия.
  3. После проведения расчетов на специальной плите крепится направляющая и приставляется к стене.
  4. После на основе происходит закрепление инструмента для сверления с буром нужного диаметра.
  5. Проводится подача воды к устройству.
  6. Бурение происходит автоматически и не требует более вмешательства.

Технология, которая будет использоваться для создания отверстий, полностью зависит от того, с какой целью происходит бурение, а также какой диаметр отверстий необходим. Сверление отверстий в кирпиче необходимо делать при помощи специального оборудования, которое подходит для работы с плотными материалами.

Источник: https://prostroymaterialy.com/sposoby-kak-prosverlit-kirpich-02/

Как сделать отверстие в стене под трубу

Как сделать дырку в кирпичной стене?

Укладка трубопровода любого вида – от отопления до вентиляции, подразумевает преодоление такой преграды, как стена или пол, если речь идет о канализации. Причем проделывать отверстие под трубу приходится не только через саму перегородку, но и отделочный материал. Действовать приходится разными способами.

Делаем отверстия

Вопрос обычно возникает, когда воспоминают о строгих требованиях СНиП по использованию несущих стен. Но в этом случае беспокойство излишне: пересечение несущей перегородки не является нарушением, если, конечно, сделано по всем правилам ГОСТ и СНиП. То есть:

  • канал в стене не перерезает арматуру;
  • не затрагивает рядом уложенную электропроводку;
  • находится на достаточном расстоянии от вентканала, если он есть;
  • отверстие под трубы в стене должным образом сформировано: трубопровод находится в металлической или пластиковой гофрированной гильзе и утеплен негорючим материалом, например, минеральной ватой.

Нарушение этих простых требований ГОСТ чревато не штрафом – за исключением повреждения арматуры, а быстрым износом системы из-за неправильной эксплуатации.

Монтаж трубопровода через стену

Прежде чем начать работу, необходимо проверить поверхность металлоискателем. Очевидно, что нельзя делать отверстия под трубы в стене там, где уложена электропроводка или водопровод, но то же самое касается и арматуры.

Из инструментов понадобится перфоратор либо достаточно мощная дрель с функцией «сверление с ударом». Кроме того, для сверления в разных материалах нужны разные сверла.

Для гипсокартонной, деревянной перегородки или сделанной из пенобетона достаточно обычного стального сверла.

Чтобы сделать канал в бетоне или в стене кирпичной нужно победитовое сверло. На нем наварены кромки из искусственного алмаза или победита. Такого прибора достаточно для работы с перегородкой толщиной в 10–15 см. При большей толщине понадобится бур.

  1. На поверхности отмечается круг диаметром равным трубопроводу в гильзе. Можно изготовить трафарет из фанеры, если требуется высокая точность.
  2. Проделывают отверстия под трубы в стене, удерживая аппарат так, чтобы сверло находилось точно под прямым углом к поверхности.
  3. Когда дрель стопорится, следует отложить сверление, вставить в канал металлический штырь – пробойник, и бить по нему молотком, пока уплотнение не будет разрушено.
  4. Затем вновь действует дрелью, пока канал под трубу в бетоне не будет готов.

Дрелью с ударной функцией можно проделать отверстие под газовую трубу – около 12 мм. Но для укладки трубопровода с большим диаметром понадобится перфоратор.

Укладка трубопровода через стены, отделанные плиткой

Этот материал, причем самого разного вида – майолика, смальта, неглазурованная, крайне популярен при отделке ванных, санузлов и кухни. Поэтому при ремонте часто сталкиваются с необходимостью проделать канал под трубы в кафеле.

Главной проблемой при сверлении выступает хрупкость верхнего слоя, то есть, декоративной части.

Поэтому для сверления чаще используют обычную ручную дрель.

Однако если отверстия под трубы в кафеле делают для водопровода или системы отопления, то диаметр его должен быть большим. Способов несколько.

  • Алмазная коронка – самый дорогостоящий и самый эффективный метод. Коронка закрепляется на дрели, аппарат работает на малых оборотах, нажатие минимальное. Когда канал в плитке будет готов, можно дальнейшее сверление производить дрелью с ударной функцией.

В кафеле верхний слой отличается гладкостью, сверло или коронка легко соскальзывает. Чтобы этого не произошло, поверхность царапают напильником или наклеивают на участок малярный скотч.

  • Если производится монтаж еще не отделанной стены, то отверстие в плитке под трубу делают заранее. Например, прорезают границы намеченного круга болгаркой, в круге проделывают несколько прорезей, чтобы образовалась «розочка». Затем пассатижами аккуратно выламывают лепестки. Края обрабатывают и корректируют круговым напильником или наждачной бумагой.
  • В плитке проделать канал можно и   другим способом. Внутри круга высверливают несколько сквозных каналов диаметром в 3–4 мм. Затем под кафель укладывают твердое основание и острым концом зубила разрушают материал между дырочками. Затем тупым концом зубила аккуратно расширяют отверстие под трубы до заданного размера. На фото можно увидеть результат.

Проход трубопровода через пол

Работы такого масштаба отделку на полу не предполагают. Производится ли проход во время ремонта или на этапе строительства, но отделочный материал должен быть удален.

В плитке канал проделывается описанным выше способом. Отверстия в ламинате под трубу производят иначе.

  1. Изготавливают шаблон из картона.
  2. По шаблону осторожно вырезают в ламинате круг – лобзиком или ножовкой. Если труба размещается не встык к стене, то потребуется сделать надрез вдоль доски, чтобы надеть ее.
  3. При очень большом расстоянии доску обрезают. Подготавливают второй фрагмент соответствующей длины и в ламинате вырезают половинки круга. При укладке фрагменты образуют канал под трубопровод.
  4. Зазор в ламинате перекрывают декоративным кольцом.

Проход через натяжной потолок

В этом случае, правильнее сказать, обход трубы в подвесном потолке, так как при монтаже каких-либо коммуникаций натяжное полотно придется снять.

Стоит уточнить, что под проходом в подвесном потолке имеют в виду именно натяжную систему, так как с гипсокартоном или вагонкой никаких трудностей не возникает.

  1. Изготавливается пластиковое кольцо толщиной в 1–2 мм и диаметром, равным диаметру трубопровода плюс 2–3 мм зазора. Кольцо разрезается на одном участке, так как его нужно будет надеть на водовод.
  2. Полотно фиксируется в багет до вертикального стояка. На участке прохода трубопровода полотно надрезают от стены к центру будущего отверстия. В центре проделывается крестообразный надрез.
  3. Труба оказывается в центре надреза. Излишки пленки убираются внутрь, на трубопровод надевается кольцо и приклеивается к полотну.
  4. Края полотна смыкаются за водоводом и заправляются в багет. Можно заклеить полученный шов кусочком полотна.

На видео демонстрируются способы прохода трубопровода через перегородки из разных материалов.

Источник: http://TrubyGid.ru/otverstiya-pod-truby-v-stene

Как пробить отверстие в кирпичной стене

В стенах зданий проходят разные трубы и кабели: электрические, водопроводные, отопительные и другие.

За поверхность стены из кирпича держится сантехника, отделочные материалы и просто предметы интерьера.

Возникает вопрос: как просверлить отверстие в кирпичной стене, чтобы крепеж смог выдержать нагрузку?

Некоторые утверждают, что кирпич способен распадаться на крошки. Есть один хитрый способ обойти этот момент: постараться пробить отверстие в кладочном шве кирпичной кладки. Во время этой процедуры перфоратор должен быть строго перпендикулярен кладке.

Инструмент для сверления

Самое лучшее изобретение для ручного проделывания отверстий в стенах – перфоратор. Это не дешевое приспособление, поэтому есть не в каждом доме.

«Облегченный» вариант для сверления стен – ударная дрель. Она доступнее перфоратора, но и возможности у нее не такие внушительные.

Сверлить нужно сначала на низкой скорости, постепенно ее повышая.

Учитывайте, что кирпичная кладка хорошо устойчива к постоянному давлению, а вот от ударов она начинает крошиться. Сверление обычной дрелью будет очень медленным, потому что сверлу будет сложно уцепиться за твердый кирпич. Сверло будет сильно нагреваться.

Перфоратор в этом случае гораздо практичнее. При отсутствии возможности его покупки, можно арендовать инструмент. Его использование не сложно и значительно ускоряет процесс.

Чтобы не разочароваться в купленной ударной дрели, обратите внимание на ее минимальные характеристики:

  1. Мощность не должна быть меньше 600 Вт.
  2. Скорость вращения до 2500 об./мин.
  3. Постепенная регулировка скорости вращения.
  4. Реверс. Нужен для вращения сверла в обоих направлениях.
  5. Быстрозажимной патрон. Позволяет менять сверла без специального ключа, которого постоянно нет под рукой.
  6. Наличие ударного режима. До перфоратора дрель не дотянет, но поможет быстрее добиться желаемой цели.
  7. Любой инструмент имеет инструкцию. С ней нужно ознакомиться и следовать указанным рекомендациям. В противном случае возможны неприятные последствия в виде поломок или травм.

Выбор и приобретение сверл

Обычным универсальным сверлом получится без труда просверлить отверстие в дереве или пенобетоне. Какое сверло годится для кирпича? Для стен из твердых материалов необходимо сверло из твердого сплава.

Металлическое сверло в таком случае будет иметь победитовый или алмазный наконечник. Эту кромку можно легко заметить. Приобретать их лучше наборами, потому что в быту может понадобиться сверло любого размера.

Просверлить отверстие глубиной от 10 до 15 см получится сверлом с победитовым наконечником. Пройти кирпичную стену насквозь или сделать очень глубокое отверстие можно при помощи бура. Он может быть разной длины (до 100 см) и диаметра (до 18 мм).

Этапы сверления стены толщиной 0,7 м:

  1. Подбираем буры необходимого диаметра и разного размера (30 см, 60 см и 75 см).
  2. Сверлим отверстие глубиной от 20 до 25 см первым буром.
  3. Вторым буром углубляем его до 50 или 55 см.
  4. Завершаем процесс третьим буром.

Во время работы сверло сильно нагревается, поэтому есть риск получения ожога. После извлечения из стены сверло лучше опустить в емкость с водой, чтобы остудить его.

Как сделать отверстие без брака

Сначала нужно подготовить поверхность для сверления. Чтобы не наткнуться на трубу или электропроводку нужно изучить место предполагаемых работ.

Их повреждение может вызвать плачевные последствия, исправлять которые придется долго и дорого. В этом поможет портативный металлоискатель.

Источник: https://betfundament.com/kak-sdelat-otverstie-v-stene-pod-trubu/

Как просверлить кирпичную стену

Как сделать дырку в кирпичной стене?

Потребность в организации полостей в кирпичных стенах возникает при размещении на них мебели, бытовой техники и предметов декора, прокладке коммуникаций и монтаже розеток.

Применение высокопроизводительного современного инструмента упрощает эти работы, при правильно подобранных сверлах выполнить их могут даже неспециалисты.

Степень сложности зависит от толщины конструкций и диаметра, небольшие углубления можно обустроить самому, вентиляционные каналы и ниши требуют привлечения профессионалов.

  1. Какие сверла используются?
  2. Пошаговая инструкция
  3. Полезные рекомендации

Выбор инструмента

Качественно и аккуратно просверлить стандартную кладку позволяют перфораторы и мощные дрели, работающие в ударном режиме.

Подходящими характеристиками обладает оборудование с частотой оборотов до 2500 в мин, мощностью от 0,6 кВт и выше, с возможностью плавной регулировки силы от 0 до максимума и поддержкой реверса.

Предпочтение отдается варианту с самозажимным патроном, при его задействовании проще сверлить кирпичную стену с большой толщиной (сокращается время на замену буров). Вид, длина и диаметр насадки подбираются с учетом параметров сооружения, глубины и требуемого сечения канала.

Тип и диаметр отверстий Оптимальный вид сверла
До 18 мм, заглубляемые в стену максимум на 15 см Универсальные, с победитовыми вставками, диаметром в пределах 0,6-0,8 см
Сквозные, с небольшим сечением для кирпичных кладок с толщиной в пределах 40-60 см Буры на перфоратор длиной до 1 м со скругленными кромками. Стандартный диаметр хвостовиков составляет 1 или 1,8 см.
Сквозные при ширине конструкций свыше 60 см Съемные буры с разной длиной, но одинаковым диаметром
Полости под розетки, трубы среднего сечения и распределительные коробки Коронки на перфоратор с напылением из твердых сплавов или алмазной крошки
Вентиляционные каналы, ниши или отверстия большого диаметра (от 15 см и выше) Алмазные коронки и привод или обычные победитовые сверла для выполнения ряда пробоин с последующей выборкой кирпича

Разовые и неглубокие дыры можно сделать вручную с помощью специального пробойника и молотка. В этом случае к заранее отмеченному месту перпендикулярно прикладывается шлямбур, вбиваемый вглубь кладки и проворачиваемый на оси через каждые 2-3 удара.

В процессе из трубки постоянно вычищается строительная крошка, после достижения нужной глубины пробойник вынимается и участок обеспыливается.

При всей своей простоте это способ считается трудоемким и подходит в основном для разовых работ, просверлить большое количество полостей при ограниченных сроках позволяет только перфоратор.

Помимо ударных электроинструментов для бурения потребуются вспомогательные приспособления: металлоискатель, отвертка или керн, емкости для охлаждения насадок и СИЗ. Портативные устройства для поиска труб или скрытой под штукатурки проводки используются при отсутствии схем коммуникаций, чрезмерно толстом слое отделки или в аналогичных случаях.

При больших объемах для удаления пыли стоит арендовать пылесос. При необходимости создания отверстий в точно заданных местах для исключения влияния неровностей к поверхностям прикладывается кондуктор, сделать заготовку с определенным шагом и диаметром можно самому из фанеры, наждачной бумаги, клея или скотча.

Закрепляемые в каналах метизы подбираются исходя из их целевого назначения.

Технология сверления кирпичных стен

На подготовительном этапе проводится разметка и проверка конструкций. Сверлить рядом с проводкой, трубами или вентиляционными коробами категорически запрещается, для исключения рисков используется металлоискатель.

При его отсутствии с кладки снимается отделка и коммуникации находятся наощупь.

Данный этап требует максимальной аккуратности, но пропускать его нельзя, специалисты отмечают, что проще купить инструмент или сделать косметический ремонт, чем менять поврежденную проводку или скрытые трубы.

Для фиксации сверла в правильном положении на начальном этапе места отмечаются керном. Идеальным вариантом считается расположения этих точек в кладочных швах, но он не всегда возможен.

Перед включением перфоратора или дрели в помещении рекомендуется отключить электричество, при наличии скрытой разводки – газ. Зону в радиусе 2,5 м защищают от осколков, при ведении работы на высоте более 1,5 м обязательно устанавливается лестница.

Подготовительный этап заканчивается проверкой разметки и обеспечением свободного доступа к нужной точке.

Сверлить следует равномерно, располагая дрель под прямым углом, избегая резких движений. При правильно выбранной длине буров и небольшой толщине конструкций работа выполняется за один заход, в остальных случаях металлические элементы нуждаются в периодическом охлаждении воздухом или водой.

Просверлить отверстие в стене с толщиной свыше 25 см помогают съемные буры одинакового диаметра с нарастающей длиной. Соблюдается простая последовательность действий: бурение на глубину до 10 см, прочистка, замена сверла, углубление до 30 см, повтор, завершение.

Требуемой мощностью обладают далеко не все дрели, рекомендуемым инструментов является перфоратор.

Обустроить канал под трубу или подготовить поверхность под розетки проще всего коронками соответствующего диаметра с алмазным или победитовым напылением. В этом случае акцент делается на разметке и равномерном сверлении.

На всех этапах избегают нарушения кладки и повреждения уже работающих коммуникаций.

При необходимости быстрого получения отверстий диаметром 150 мм и выше (до 40 см) задействуются специализированные установки алмазного бурения с принудительным водяным охлаждением.

К преимуществам относят отсутствие пыли и вибрационных воздействий, хорошую скорость, низкий уровень шума, целостность получаемых краев и возможность прокладки каналов под любым углом.

К минусам – высокую стоимость аренды или услуг, потребность к привлечению специалистов и стекающую на пол грязную воду.

Алмазное бурение выбирается при необходимости вентиляции, установке кондиционеров и скрытых электроприборов, обустройстве ниш, монтаже всех внутренних коммуникаций, включая канализации.

При отсутствии оборудования, позволяющего просверлить большое отверстие за один заход, или ограниченном бюджете кирпич выбирается поэтапно. Процесс разметки в этом случае не меняется: маркером обозначается основной контур ниши или проема, исключаются риски повреждения коммуникаций.

После этого по всему периметру прокладывается перфорированный ряд полостей небольшого диаметра с шагом в 1-1,5 см, сверлить их советуется обычными победитовыми наконечниками. Тонкие перегородки и стены выбиваются на последних ударах сами, более толстые – с помощью молотка и зубила.

Выборку остатков проводят максимально аккуратно, избегая осыпания краев или удаления блоков за отмеченной линией.

Нюансы и рекомендации

Особых ограничений нет, проделать отверстие сквозного типа можно с любой удобной или с двух сторон. Для ускорения, упрощения и обеспечения безопасного процесса советуется:

1. Начинать сверлить на малых оборотах (для оштукатуренных поверхностей – не более 300 в минуту) с плавным увеличением мощности вплоть до включения ударного режима. На протяжении всего этапа отслеживается не только направление инструмента, но и его степень нагрева. Для охлаждения используется пресная чистая вода, в емкость опускается металлическая часть насадки, частота зависит от толщины стены и твердости кирпича.

2. Применять специальные ограничители для контроля глубины. Их можно сделать самому из куска металлической трубы или ПВХ-ленты.

3. Сверлить неровные поверхности с помощью кондуктора – приспособления из фанеры, улучшающего качество сцепления и снижающего риски его ухода в сторону.

4. Перенаправлять и своевременно удалять образующуюся пыль. Для этих целей подойдет прикрепленный к нижней части кондуктора еще один кусок фанеры, при больших объемах работ стоит арендовать или купить строительный пылесос. Мусора при бурении керамики образуется много, просверлить кладку без пыли при применении обычного, не охлаждаемого водой под давлением оборудования невозможно.

5. Использовать средства индивидуальной защиты, в первую очередь – перчатки и очки.

Особого внимания требуют стены, покрытые плиткой, штукатуркой или другой облицовкой. Просверлить каналы в новой кладке проще: небольшие отверстия размещаются на участках стыка, затрагивающие кирпич – в безопасных местах. Мягкие и рыхлые материалы проходят на минимальных оборотах, твердую плитку – с помощью соответствующих сверл с диаметром на 1-2 мм меньше необходимого сечения. Сильного нажима избегают в любом случае.

Для отметки нужных точек рекомендуется использовать керн, он царапает облицовку без ее повреждения и удерживает сверло в рабочем режиме. Также он позволяет снять твердую глазурь с плитки без откалывания ее на других участках. Лучшие результаты достигаются при размещении отверстий на стыках соседних плиток. Сверление отделки выполняется без включения реверса и высоких оборотов.

Источник: http://stroitel-lab.ru/kak-prosverlit-kirpichnuyu-stenu.html